Выгребная яма из кирпича своими руками

Подготовительные работы

Сливную яму мало просто соорудить – делать это нужно, соблюдая ряд общепринятых правил.

Правильно рассчитывайте объем. В случае с ямой без дна, т.е. самостоятельно очищающейся, всё просто – на одного человека приходится минимум 100 литров. Если же емкость будет замкнутой – расчет следует проводить по специальной формуле с учетом не только количества проживающих, но и срока очистки и количества используемой воды в сутки.

Отметьте правильное расположение. Сливная яма должна находиться близко к дороге, чтобы ассенизаторская машина могла без проблем откачивать отходы (но не ближе 2-х метров), на расстоянии минимум 5 метров от дверей и окон построек и минимум 15 метров от скважины или питьевого колодца. Если эти рекомендации не соблюдать – в будущем вас будет дать много проблем, начиная с неприятного запаха, проникающего в дом, и заканчивая бесконечными тратами на очистку емкости. Запрещено размещать ямы за пределами своего участка.

Не рекомендуется располагать отстойник в самой низкой точке участка – весной его может затопить и содержимое разольется по всей территории. Чтобы в дом не проникал неприятный запах – сооружайте яму с подветренной стороны

Подробная информация содержится в ряде нормативных актов Российской Федерации: это Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от марта 1999 года, «Санитарные правила содержания территории населенных мест» и «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения» утвержденные Главным государственным санитарным врачом РФ 16 июля 2001 года. Нарушение этих норм влечет за собой как штрафы, так и уголовную ответственность.

Выгребная яма своими руками

Городским жителям, живущим в многоэтажных домах среди централизованного водоснабжения, задумываться об отводе стоков некогда, да и незачем, а перед владельцем частного дома этот вопрос стоит довольно остро. Для нормального проживания система канализации должна работать исправно и не доставлять хлопот хозяину дома.

Для устройства выгребной (сливной) ямы мы будем использовать очень разнообразный строительный материал. Уже само название конструкции говорит само за себя. По видам устройства (выполнения) выгребные ямы подразделяются:

Пошаговая инструкция, схема

Подготовка шахты котлована. Оптимальная глубина 2-3 м, ширина равна диаметру бетонного кольца + 80 см.
Монтаж и предварительное утепление трубопровода.
Заливка бетонной стяжки по периметру котлована. Центральную часть шахты оставляют свободной.
С помощью коронки по бетону в нижнем железобетонном кольце делается серия отверстий диаметром 50 мм с шагом 10 см. Это позволит жидкой фракции стоков протекать за ствол шахты.
Осуществляется установка нижнего перфорированного кольца на предварительно утрамбованное дно. Выставляется уровень. Затем сверху ставятся одно или два цельных (в зависимости от высоты шахты).
Засыпка гравия, битых кирпичей и песка внутрь бетонных колец на высоту 100 см. Этот этап работ позволяет сделать фильтр грубой очистки.
По периметру ямы выстилают гидроизоляцию, которая исключит попадание грунтовых вод в котлован.
Производят отсыпку котлована теми же материалами, что использовались в качестве фильтра в кольцах.

Пример выгребной ямы из железобетонных колец

D — Временной интервал между очистками ямы (обычно 15-30 дней).

Фотогалерея

Бетономешалка,
Сварочный аппарат,
Лом и лопата,
Бур, электродрель и шуруповерт,
Отвертки,
Ножницы по металлу.

Профилированные листы из поливинилхлорида создают прочное ограждение, не подверженное коррозии и износу.

Окрашенный современными лакокрасочными материалами профнастил под кирпич долго не теряет цвет, который можно подобрать в тон зданию.

Строительство забора из профнастила с кирпичными столбиками начинается с обозначений точного расположения элементов.

Подготовка траншеи

По общему правилу глубина траншеи должна быть больше глубины промерзания грунта. Как правило, траншею роют глубиной 40 -80 см. в зависимости от климатических условий местности. В отмеченных колышками местах под столбы выкапывают или бурят отверстия под установку трубы. Дно скважин уплотняют песком и вставляют основание столба – круглую или квадратную трубу. В зависимости от того, какой будет высоты забор, выбирают и соответствующей длины трубу.

В процессе земляных работ образуется достаточное количестве грунта. Верхний – плодородный слой можно оставить на участке, а остальной песок разравнивается вдоль забора или вывозится за пределы участка.

После установки опалубки производят ее армирование. Для этого используют прутья арматуры, диаметр которой 1 см. между собой арматурные прутья соединяются вязальной проволокой, что повысит прочность возводимого основания. Иногда арматурный каркас собирается снаружи, а затем опускается в опалубку.

Произведение расчетов

Прежде чем приступить к строительству забора из кирпича либо профлиста, нужно предварительно разработать план и подсчитать количество требуемого материала, а также учесть инструмент, который будет использоваться.

Для установки забора, необходимо заранее рассчитать его длину

К необходимым инструментам можно отнести:

Бетономешалку.
Сварочный аппарат, так как без помощи сварки не обойтись.
Электрический генератор, если наблюдаются перебои электричества.

Во время подведения расчетов рекомендуется учитывать природные ресурсы, особенности участка. Например, если участок новый, то потребуется провести ландшафтные работы, а для этого нужно привлекать тяжелую технику.

Важно! Для декоративных целей можно использовать вариант с увеличенной высотой — профиль С8 либо С10.

Для установки забора, необходимо заранее рассчитать его длину

Профлист

Профилированный лист – надежный и удобный материал. В ходе эксплуатации такие изделия не требуют дополнительного ухода. За счет своей дешевизны и прочности с его помощью можно через короткий срок похвастаться ограждением на любом участке.

Виды профилированного листа и его технические характеристики

Благодаря вертикальному размещению, профлисты оптимально распределяют воздействие внешних сил. Кроме этого, при строительстве на открытых участках такие красивые заборы фактически создают сплошное препятствие, ввиду чего на них дополнительно оказывает давление и ветер. Однако при возведении ограждений из профнастила в зоне плотных застроек высокая прочность на изгиб не требуется по причине отсутствия ветровой нагрузки.

При обустройстве забора применяется стеновой профилированный лист (марка – С). Главное его отличие от кровельного типа заключается в высоте волны. Таковая на себя берет роль ребра жесткости.

Схема основных параметров листов С10 для забора

При маркировке изделий этот показатель идет вслед за буквенным обозначением. Соответственно, чем он выше, тем большую ветровую нагрузку лист сможет выдержать.

Среди наиболее распространенных вариантов выделяют следующий профнастил под кирпич:

С8. Основное предназначение этого вида профнастила – обшивка стен. Обладая длиной симметричной волны 8 мм, такой лист имеет небольшие показатели удельного веса. Доступная стоимость забора в таком случае сойдет на нет при серьезных порывах ветра или ударах. Данное изделие от подобных воздействий может легко деформироваться.
С10. Такой профнастил для забора обладает более привлекательным соотношением цены и прочности. Особенностями этого вида являются более строгая форма волны и умеренные прочностные свойства. Имея незначительно большую цену, такие листы не подвержены малозначительным деформациям и дольше сохраняют первоначальный облик.
С14. Один из наиболее удачных вариантов для крепления на каркасы ограждения. С более высоким запасом прочности, волны таких листов выпускаются в форме трапеции. За счет этого их использование оправдано на участках с повышенными снеговыми и ветровыми нагрузками.
С15 и выше. Данные модели обладают самыми высокими прочностными показателями. Свое применение такие листы находят в местах с суровыми климатическими условиями, а также при устройстве заборов высотой свыше 2,5 м.

Схема сравнительного анализа размеров С15 и С20

Правильный выбор профнастила обязательно осуществляется с учетом характеристик рельефа, грунта и климатической зоны. Для небольших по высоте заборов в условиях плотного размещения сооружений целесообразно использовать листы С8 и С10 при креплении на столбы.

В случае строительства высоких ограждений на открытых участках необходимо остановить свой взор на марках С14, С15 и выше.

Схема сравнительного анализа размеров С15 и С20

Посмотрите примеры готовых проектов

Благоприятные условия для опыления растений благодаря наличию пространства между профнастилом и цоколем либо лентой фундамента.

Заборы из профлиста с кирпичными столбами

Цена от 1800 руб

Изготовление забора из кирпича и профнастила своими руками

Особенности
Конструкции
Декор
Изготовление
Монтаж
Красивые примеры

Красивая ограда и ворота – это лицо домовладения и «форпост» защиты и спокойной жизни хозяев, которая не видна посторонним. Крепкий и надежный забор, к тому же прекрасно вписывающийся в окружающий ландшафт, это наилучший результат работы строителей. Сегодня, благодаря отработанной годами технологии и современным материалам, эту задачу можно успешно решить своими руками, не прибегая к помощи специалистов.

Такая конструкция обладает прочностью за счет армированного ленточного фундамента, кирпичных столбов, усиленных металлической трубой, а более легкие панели из профнастила, которые монтируются между столбами, облегчают конструкцию, но они также прочны из-за ребер жесткости, профилирования.
Срок эксплуатации такого забора составляет, как правило, 25-50 лет. Все материалы устойчивы к агрессивным воздействиям внешней среды (осадки, перепады температур, солнце, механические нагрузки), а также экологически безопасны.
Используемые материалы хорошо смотрятся на фоне зданий из кирпича или камня, ограда выглядит презентабельно и основательно. Ассортимент фактур и цветов позволяет проявить творческую фантазию и безупречный вкус.
Профлист закрывает территорию домовладения от ветра, шума проезжающих машин, любопытных взглядов соседей и прохожих, от проникновения чужих животных и людей.

Фундамент

Для качественного монтажа нужно сделать фундамент под забор. Смотрится такая конструкция красивее, она более надежна, чем глухое перекрытие профнастилом. Профлист можно монтировать уже после укладки фундамента.

Фундамент не пропустит сорняки, например, пырей, на приусадебный газон. Подкопаться под него будет сложней диким и соседским животным. Он спасёт от весеннего или спонтанного паводка.

Завершением конструкции служат крышки на столбах. Они бывают бетонными, покрытые минеральным пигментом и металлические. Производятся они различных видов и цветовых гамм. Их можно сделать самостоятельно. Они защищают кирпичный столб от влаги, продлевая срок его службы, и придают завершение и оригинальность конструкции.

Монтажные работы начинают с разметки на земле согласно предварительно составленному плану. Разметку делают при помощи шагомера или рулетки, вбивая колышки в места установки столбов и на границах будущего забора. Между ними натягивают капроновую нить. По нити выкапывают траншею глубиной минимум 25-30 см. В местах нахождения столбов глубину нужно увеличить минимум до полуметра. Ширина выбирается произвольно. Если будет последующая кладка кирпича по всему периметру, то она должна быть равна ширине кладки. Если почва мягкая, то для усиления фундамента траншею копают с расширением в глубину. Самая большая глубина для фундамента – это глубина промерзания почвы, примерно метр. Грунт распределяется по участку или вывозится.

Возведение кирпичных опор

Формирование кирпичных столбов производится двумя способами: в 1,5 или 2 кирпича. В зависимости от выбранного материала будут разными по размеру. Столб в полуторном исполнении имеет параметры 38х38 см. В два камня габариты опорной стойки составляют 51х51 см. Чем больше сечение устанавливаемой трубы, тем меньше остается свободного пространства, которое постепенно заполняется раствором и щебнем по мере выполнения кладочных работ. На высоте расположения горизонтальных лаг в кладку вставляются металлические закладные элементы, к которым впоследствии будут крепиться или привариваться секции из профнастила.

В целях придания кирпичным столбам повышенной прочности металлические трубы армируются стальными прутьями 10х10 мм или через каждые 3-4 ряда укладывается армирующая сетка. В этом случае толщина прутка немного меньше, по сравнению тем, что использовался при обустройстве фундамента.

Контроль по расположению вертикальных и горизонтальных рядов из облицовочного камня выполняется с помощью отвеса и строительного уровня. Зачастую таким ориентиром служат металлические планки, которые размещаются по периметру возводимой опоры, посредством которых регулируется толщина слоя раствора, что позволяет делать швы перевязки аккуратными. Планки применяются при выполнении каждого последующего ряда.

Если нет навыков по возведению столбиков, тогда лучше воспользоваться услугами специалистов. В целях экономии и при отсутствии возможности установки полноценных кирпичных опор, можно выполнить имитацию из кирпича из специальных панелей. Крепятся декоративные элементы к металлическим лагам.

Возведение фундамента

Основание под такой забор будет иметь ширину в местах установки столбов от 350 до 450 мм. Дело в том, что столбы возводят в 1,5 или 2 кирпича. Полтора кирпича имеют размеры 380*380 мм, а 2 кирпича 500*500 мм с учетом зазора на шов для раствора 10 мм. Фундамент должен быть уже на 50 мм для того, чтобы:

было место для облицовки декоративными элементами;
вода, стекая по столбу, падала на землю, а не концентрировалась у основания.

Выбрав размер столбов, приступайте к определению их количества. Сначала на чертеже разместите столбы по краям, на месте установки ворот и калиток. Оставшееся расстояние разделите на отрезки по 2,5-3 метра. Если участок имеет по ширине и длине разные размеры, он не прямоугольный, а многоугольный, добиться одинаковой дистанции между столбами будет сложно. Поэтому допустимо, чтобы они были на разном расстоянии.

Интернет предлагает большое количество калькуляторов для разных типов фундаментов.

Выбираем конструкцию забора

Первый шаг в строительстве забора – составление его проекта и выбор конструкции. Нужно решить где будет проходить забор из профнастила, определиться с его толщиной и выбрать уровень фундамента. Чтобы приступить к составлению проекта, нужно в точках размещения углов забора установить колышки и натянуть по ним капроновую нить. Теперь строительной рулеткой нужно сделать замеры сторон и составить план-проект забора.

Чертеж из проекта забора. 1 – кирпичные столбы. 2. Фундамент (железобетон). 3. Профильные трубы. 4. Стальные трубы.

Кирпичный столбик забора

В рассматриваемом примере забор из профнастила получится достаточно узким, чтобы сэкономить немного пространства рядом с подъездной дорогой. Для этого выбирается соответствующая конструкция кирпичных столбов (см. рисунок). Они имеют ширину лицевой стороны в полтора кирпича, а боковой стороны – в один кирпич, или 25 см. Для усиления несущих столбов (а) в них закладывается профилированная труба 40х40х2 мм. Строительство таких столбиков производится с армированием и перевязкой четных рядов кладки оцинкованной сеткой сечением 25х25х1 мм. Столбы, предназначенные для крепления ворот и калитки (б) дополнительно усиливаются стальными трубами 88х2,8 мм. В рассматриваемом примере использованы кирпичи с одним и двумя скошенными углами.

В приведенном примере фундамент под кирпичными столбами закладывался на глубину промерзания грунта – 1 м. Это позволило гарантировать устойчивость и неподвижность фундамента, следовательно, надежное функционирование ворот, крепящихся к стальным трубам в столбах. В менее ответственных местах (под стальными столбиками, к которым крепится профнастил) глубина фундамента составляла 0,5 м. Это позволило сэкономить на работе и бетоне.

Установка столбов для забора из профнастила своими руками

Как происходит установка столбов для забора из профнастила.

Как самостоятельно сделать фундамент под забор, фото. Как правильно сделать фундамент под забор: пошаговая инструкция с фото.