Еще одна причина повреждения — неправильная установка полотна

Ошибки в установке входных дверей и способы их устранения

Входная дверь защищает жилое пространство от сквозняков, уличного шума и взломов. Уровень защиты и эксплуатационные способности зависят не только от качества выбранной конструкции, но и правильности установки. Не зря многие люди доверяют монтажные работы опытным специалистам.

В статье мы рассмотрим, какие проблемы могут возникнуть при установке входных стальных дверей, как их не допустить, как устранить имеющиеся дефекты.

Чем грозит неправильная установка входной двери

Неправильный монтаж входной двери может иметь множество неприятных последствий.

  • перекос и деформация полотна, дверной коробки;
  • быстрый износ петель;
  • сложности эксплуатации;
  • повреждения, нарушающие эстетический вид полотна;
  • неприятный скрип при открывании/закрывании дверей;
  • трудно закрывающиеся запорные механизмы и т. д.

Как избежать проблем с новой входной дверью

Чтобы новая входная дверь имела отличную работоспособность и не утратила привлекательный вид после установки, выполнять монтажные работы нужно по определенным правилам, предусматривающим последовательность действий и соблюдение некоторых норм.

Этапы монтажа металлической двери

Прежде всего, нужно провести правильный замер дверной коробки, подобрать под снятые параметры входную конструкцию или изготовить на заказ, что актуально в случае, если коробка имеет нестандартные размеры.

  1. Подготовка инструментов и вспомогательных материалов.
  2. Демонтаж старой двери.
  3. Выравнивание стен, устранение имеющихся неровностей.
  4. Установка новой двери по уровню. Проверка ровности положения по всем плоскостям.
  5. Крепление конструкции. Способ фиксации подбирается с учетом особенности двери.
  6. Еще одна проверка по уровню с корректировкой положения полотна при выявлении имеющихся недочетов.
  7. Заполнение зазоров между стенами и коробкой специальной пеной или строительным раствором.
  8. Оформление откосов с внутренней стороны дверного проема.

Как проверить правильность установки двери

После установки проверяется работоспособность входной двери и ее запорных механизмов.

Как правильно проверить качество монтажа двери:

  1. Широко откройте дверь на 90 градусов и оставьте в таком положении. Правильно установленная конструкция не будет открываться/закрываться без помощи человека. Можно провести дополнительную проверку аналогичным способом, только уменьшая угол открывания до 45, 30, 15 градусов.
  2. Новая дверь туго открывается и закрывается, что свидетельствует о хорошем качестве уплотнителей. Со временем они разработаются.
  3. Проверяйте работоспособность всех запорных механизмов. Дверные замки должны легко закрываться и открываться.
  4. Обратите внимание на равномерность монтажных швов, заполненных пеной. В них не должно быть пустот и прочих дефектов.

Если при проверке работоспособности входной металлической конструкции недочетов не выявлено, можно приступать к декоративной отделке дверного проема.

Обзор типичных ошибок при установке стальных дверей

Некоторые владельцы дома, желающие сэкономить на работе специалистов, выполняют установку новой входной двери самостоятельно. Кому-то легко удается справиться с этой задачей, у других же возникают очевидные последствия неправильного монтажа, негативно влияющие на работоспособность конструкции. Рассмотрим самые распространенные ошибки неопытных мастеров.

Ошибки при подготовке к монтажу

Перед тем, как выполнять монтаж двери, необходимо провести грамотный анализ места установки, устранить имеющиеся дефекты – неровности, выпуклости и т. д. В этой работе обязательно используется строительный уровень. Делать подготовку дверного проема без данного инструмента недопустимо! Дверь, установленная в неровный проем, будет плохо открываться и закрываться, что также повлечет трудности с работой запорных механизмов.

Распространенные ошибки при установке двери

Частая ошибка неопытных мастеров – неправильная навеска двери на петли, не рассчитанные на вес конструкции.

В первую очередь нужно подобрать качественные петли, способные выдержать всю нагрузку тяжелой металлической двери, а также произвести правильную навеску полотна, от которой зависит срок службы петель и запорных механизмов.

При монтаже входной конструкции обязательно используется строительный уровень, позволяющий оценить ровность положения, а также вертикальность, исключающей самопроизвольное движение входной конструкции (открывание, закрывание).

И еще несколько распространенных ошибок монтажа входной двери:

  • непрочное крепление дверной коробки;
  • неплотная подгонка замков;
  • чрезмерно затянутые анкеры;
  • неправильное соотношение прочности проема и тяжести входной двери;
  • отсутствие технических зазоров между стеной и дверной коробкой;
  • крепление полотна на гладкие металлические стержни (правильно использовать в этой работе анкеры, обеспечивающие надежную фиксацию).

Чтобы установить входную металлическую дверь правильно, обеспечивая тем самым безупречную эксплуатацию нового полотна, рекомендуем доверить эту работу опытным специалистам.

Как исправить дефекты установки двери

Если владелец произвел некачественную установку самостоятельно или же монтажные работы были выполнены недобросовестными мастерами, что повлекло проблемы с работоспособностью входной двери, необходимо искать способы для их решения.

Перекос двери

Есть несколько методов устранения дверного перекоса, что зависит от основной причины, спровоцировавшей столь неприятное последствие.

Если при открывании дверь касается пола, значит, была нарушена технология монтажа. В данном случае дверь придется демонтировать, устранять имеющиеся недочеты и заново устанавливать, не нарушая технологических правил.

Нарушенная геометрия дверной коробки. Дверь демонтируется, проводится анализ неровностей и их устранение. При очень сильном перекосе может потребоваться полная переустановка дверного блока.

Исправление деформации петель

Перекос двери может произойти из-за деформации петель, например, если данные элементы не выдержали нагрузку тяжелой конструкции. В таком случае нужно снять дверь, удалить непригодные петли и заменить их на новые, рассчитанные на вес полотна.

Плохой притвор двери

Чтобы устранить плохой притвор входной двери, нужно определить причину этого дефекта.

Причины и способы устранения плохого притвора:

  1. Неправильный заход замочного язычка. В углублении, куда он заходит, нужно выявить планку с тонкой пластиной, загнутой внутрь, и отогнуть ее в разные стороны до достижения нужной степени плотности притвора двери.
  2. Если причина плохого притвора – новые качественные уплотнители, обеспечивающие тугой поворот ручки, устранить проблему может только время. При регулярной эксплуатации уплотнители потеряют былую упругость, что автоматически исключит плохой притвор двери.

Скрип

Скрип конструкции после установочных работ может появиться вследствие проседания дверного полотна и разбалтывания петель. Для устранения неполадок понадобятся некоторые инструменты: отвертка, торцевой и шестигранный ключ, а также смазка.

  1. Дверь нужно приоткрыть и смазать петли.
  2. Конструкцию немного оттянуть, прислонить к коробке, подтянуть петли и немного потрясти в стороны для правильной фиксации.

После этих работ дверь нужно открыть и закрыть, что позволит проверить наличие скрипа. Если он сохранился, провести вышеперечисленные манипуляции повторно.

Чтобы не создавать для себя ненужных проблем и не рисковать красивой отделкой входной металлической двери, которая может повредиться вследствие неправильной установки, доверяйте эту работу профессионалам!

Предотвращение и диагностика разрывов полотна *

Часть 6 (начало в Publish ? 10, 2005; ? 1–4, 2006)

Диагностика бумаги

Стандартная классификация, разработанная специалистами TAPPI/IFRA, полезна для детальной диагностики частых проблем. Некоторые пункты для удобства упрощены.

Качество бумаги, как правило, стабильное, поэтому на неё приходится не более 5-10% случаев разрывов, а 5–25% — на неправильные транспортировку и хранение рулонов (автоматизированные операции значительно снижают риски). Рекомендуем разделить все причины разрывов на две категории:

  1. дефекты бумаги (ответственность изготовителя);
  2. повреждения из-за неправильной транспортировки и хранения (ответственность перевозчика и типографии).

Одиночный дефект не обязательно скажется на прохождении бумаги через машину, а вот два и более повлияют на печать. Многие дефекты встречаются редко и не повторяются в пределах рулона (например, дыры, порезы). Обычно после разрыва ленты вновь используют тот же рулон. После 3-х разрывов его заменяют новым, из другого участка исходного рулона или иной партии. Для решения проблемы проконсультируйтесь с поставщиком бумаги.

При обнаружении брака важно предоставить изготовителю бумаги подробную информацию для диагностики, выявления причин и предотвращения подобных случаев. Как можно быстрее отправьте поставщику следующую информацию:

  • описание проблемы (см. список);
  • номер заказа и рулонов;
  • состояние машины в момент разрыва и записи по устройству склейки движущихся/неподвижных лент (для выявления связи с шаблоном);
  • соседние бракованные фрагменты (обе стороны разорвавшейся ленты);
  • образцы белой/незапечатанной бумаги для лабораторных анализов.

1. Дефекты слоя

Дыры в ленте (рис. А)

Причин может быть несколько, выявить истинную сложно. Для типографии же это очень важно: последствия всегда идентичны, а ответственность ложится на изготовителя. Чаще причинами дыр становятся колонии бактерий в целлюлозе, которые, высыхая вместе с бумагой, образуют на ленте непрочный участок. При размотке рулона он крошится, становясь дырой (с твёрдыми, прочными краями). Возможны дыры от капель конденсата, попавшего на сырую бумажную ленту, — при прохождении капли через зону контакта окружающий участок бумаги разрушается. Редкие причины — выщипывание и дыры в формующей сетке.

Дыры в ленте (рис. А) Налипшая бумага (рис. В)
Налипшая бумага (рис. В)

На поверхность бумаги после машинной обработки могла попасть вода, или мелование было чрезмерным. При высыхании проблемных зон они слипаются с другими слоями бумажной ленты.

2. Разрывы в бумажной ленте

Разрыв по волокну (рис. С)

Происходит при каландрировании, когда волокна сцепляются и завиваются подобно волосам, образуя полукруг. Разрыв можно распознать по ровному полукруглому краю, заходящему на шероховатые зоны в месте разрыва. Иногда вдоль края видны сжатые волокна светло-жёлтого цвета. Длина разрыва обычно меньше 10 мм. Очень похож на разрыв от волоса (бывает намного длиннее), с которым его часто путают.

Разрыв по волокну (рис. С) Разрыв от волоса (рис. D)
Разрыв от волоса (рис. D)

Происходит при каландрировании, когда попавший в целлюлозу волос или нить захватывается в формируемое полотно и разрезает бумагу в каландре. С повышением качества фильтрации в производственном процессе дефекты становятся реже. Разрывы ровные, с гладкими краями, криволинейные, без определённой длины и направления. Могут стать причиной разрыва бумажной ленты, если располагаются поперёк её края.

Разрывы от каландра (рис. Е)

При неоднородном профиле бумаги она будет скапливаться в зоне контакта валов каландра. Под воздействием высокого давления образуется морщина, которая при прохождении валов разрывается по длине. Как правило, разрыв располагается диагонально в машинном направлении. Окружающая зона кажется прозрачной из-за избыточного давления каландра.

Может встречаться несколько разрывов подряд (длиной 5-8 см, мятые, тусклые или обесцвеченные края).

Разрыв от каландра (рис. Е) Рис. F. Морщины от намоточного устройства

3. Дефекты намотки

Неплотная намотка (провисание ленты в начале намотки)

Морщины возле гильзы — следствие недостаточного натяжения в начале намотки рулона. Сейчас встречаются редко и объясняются колебаниями влажности в гильзе перед намоткой.

Морщины от намоточного устройства (рис. F)

Похожие на гофр узкие волнообразные морщины по ширине рулона. Причина — более высокое натяжение при намотке внешних слоёв по сравнению с внутренними. Под давлением внешних слоёв бумаги натяжение внутренних падает ниже нуля, и возникает сжимающее усилие. Неплотно намотанные возле гильзы рулоны к этому очень чувствительны. Резкая смена жёсткости при намотке станет причиной морщин (особенно при значительных колебаниях толщины). Неплотная намотка в начале рулона и слишком высокое давление в наружных слоях (из-за большой массы рулона) приведут к проблемам в зоне контакта устройства намотки.

Читайте также:  Удаление побелки с потолка
Разрыв под действием внутреннего давления (рис. G)

Обычно встречается в рулонах большого диаметра, ближе к наружной части. Разрыв внутренних слоёв объясняется высоким натяжением при намотке между мягкой и жёсткой зонами рулона, результатом чего становятся слегка волнистые разрывы в бумаге под прямым углом к машинному направлению.

Рис. G. Разрыв под действием внутреннего давления Рис. H. Торцевые разрывы
Неровная намотка

Дефект по торцу рулона из-за смещения бумажной ленты (или гильзы) при намотке вбок. Иногда сопровождается разрывами на торцах.

Выпуклая или вогнутая намотка

Причина — боковое смещение бумажной ленты при размотке.

Перехлёсты лент на гильзе

При намотке бумажная лента заходит на рядом наматываемые рулоны, которые потом сложно отделить друг от друга. В результате на торцах рулона (обычно возле гильзы) остаются фрагменты бумаги соседнего рулона.

Куски бумаги в рулоне

Возможная причина — разрыв или надрыв бумажной ленты при намотке (куски бумаги могли осесть на рулоне).

Торцевые разрывы (рис. Н)

Причина — неодинаковая толщина бумаги по краям ленты или неверно настроенное устройство продольной резки. По краям ленты (обычно возле гильзы) видны надрывы.

4. Дефекты при продольной резке

Неровные/надорванные края (рис. I)

Типичная причина волнистых и «лохматых» краёв рулона — тупой или неверно отрегулированный нож устройства продольной резки. Дефекты режущей кромки ножа могут привести к неровным или грубым краям бумаги. Ещё одна причина надорванных краёв — удары или повреждения торца рулона. Иногда пыль от устройства продольной резки скапливается на внешних краях офсетных полотен, ухудшая качество печати и/или вызывая повреждение полотна.

Рис. I. Плохо обрезанный край Рис. J. Дефекты фабричной склейки
Загибы ленты

Разрывы и надрывы по краю бумажной ленты, которые складываются при перемотке или разрезке.

5. Дефекты фабричной склейки (рис. J)

Две разновидности дефектов фабричной склейки становятся причиной разрывов бумажной ленты: разрыв в месте склейки и рядом с ней.

Выступающая за пределы рулона фабричная склейка, когда концы двух бумажных лент не выровнены и с торца рулона торчит бумага, сейчас встречается сравнительно редко.

Выступающая (или дефектная) фабричная склейка, в которой самоклеящаяся лента не закрыта бумагой (или защитной лентой), может прилипнуть к следующему бумажному слою рулона, что служит причиной разрыва ленты. Даже при корректной склейке после неё не исключены складки и морщины.

В неверно выполненной склейке адгезионный состав проступает наружу под давлением в рулоне. В результате бумага в рулоне склеивается, и при размотке бумажная лента рвётся.

Чтобы бумага вокруг места склейки не размокала, для склейки с перекрытием концов лент используйте только самоклеящиеся ленты с двусторонним покрытием и «твёрдыми» адгезионными составами. Для соединения концов бумажных лент встык достаточно самоклеящейся ленты с односторонним покрытием.

6. Неоднородные рулоны

Причина — слишком толстая бумага или влага, из-за которой материал под давлением растягивается, образуя на ленте мешковатые участки.

«Мягкий» край

Из-за разной толщины бумаги по ширине рулона края кажутся более «мягкими» по сравнению с прилегающими областями.

Свободный край (мешковатая лента)

Из-за неоднородной влажности или толщины бумаги по ширине ленты (или того и другого) образуется ненатянутый «удлинённый край». Часть бумажной ленты выглядит провисающей и мешковатой, что может привести к морщинам, проблемам с приводкой и колебаниям бумажной ленты (особенно на поворотных штангах с поддувом).

Рис. К. Отметины от троса
Отметины от троса/цепи (рис. К)

Зоны разной толщины заставляют ленту вытягиваться под высоким натяжением при перемотке и каландрировании. По окружности рулона (иногда по всему рулону) параллельно машинному направлению появляются разной толщины полосы, а между ними диагональные отметины, напоминающие следы от троса или протектора.

7. Дефекты гильзы

Производственные дефекты встречаются редко. В первую очередь это может быть гильза, выступающая за пределы торца рулона. Причинами выскальзывания гильзы могут быть недостаточное натяжение ленты в начале намотки, пересыхание и усадка или расслоение гильзы.

8. Дефекты упаковки

Слипшиеся края (выступивший клей)

Причиной может стать ошибка при упаковке рулона, когда клей оказывается на его торце, либо локальное попадание воды в упаковку, когда слои рулона слипаются в нескольких местах.

9. Повреждения при транспортировке, погрузочно-разгрузочных работах и хранении

Подробные рекомендации по хранению и транспортировке бумажных рулонов отражены в пособии «От рулона к полотну»

Главная причина разрывов бумажной ленты, за которую отвечает, в основном, типография.

Осмотр при получении

Проверьте состояние рулонов при разгрузке. Если не сообщить о повреждениях водителю транспорта сразу же, потом предъявить претензии страховой компании значительно сложнее.

Повреждения при погрузочно-разгрузочных работах и хранении

Поощряйте правильное хранение и перевозку рулонов персоналом. Приведённый перечень поможет выявить проблемные этапы в работе с рулонами.

Рулон бумаги стоит как большой цветной телевизор!
Смятая гильза

Результат падения рулона при транспортировке.

Овальный рулон

Следствие воздействия чего-то тяжёлого на рулон при транспортировке, длительного хранения в горизонтальном положении, слишком высокого давления захватов погрузчика.

Звёздообразный рулон

Результат воздействия чего-то тяжёлого на рулон при транспортировке.

Повреждение поверхности средней части рулона

Дыры в упаковке рулона и в бумаге из-за ошибок при погрузочно-разгрузочных работах (протаскивание по полу, контакт с острым предметом, неправильный захват погрузчиком).

Морщины и надрывы на торцах

Причины — ошибки при погрузочно-разгрузочных работах (рулон поворачивали в заставленном помещении, опустили не в вертикальном положении рамы подъёмника, неверно складировали).

Повреждения на поверхности торца рулона

Надрывы и вмятины на торцах появляются при хранении рулона в вертикальном положении на шероховатой или грязной поверхности. Ещё одна причина — выгрузка на неровную поверхность.

Повреждения от воды

При высыхании впитавших воду зон слои бумаги склеиваются. Дефект не всегда выявляется в упакованном состоянии, но сразу обнаруживается при размотке (не путать с клеем на торцах).

Складки от влажности, или «усадочные раковины»

Складки по окружности рулона в машинном направлении появляются от впитывания атмосферной влаги (при существенной разнице во влажности бумаги и воздуха).

  • Не снимайте внутреннюю упаковку до загрузки рулона в устройство склейки.
  • Распаковывать рулон лучше в помещении с температурой 20-23 °C, при относительной влажности 50-55%.
В некоторых типографиях на поверхности захвата в качестве амортизатора наносят плотную монтажную пену.
Регулярно проверяйте давление захвата

Научный редактор перевода — В. Н. Румянцев

* В части пособия «Предотвращение и диагностика разрывов полотна» (Roll to Web Converting) собраны эффективные приёмы работы и организации труда для типографий рулонной офсетной печати. Опубликовано Web Offset Champion Group (WOCG).
© 1998 & 2002. Все права защищены.

Группа WOCG сформирована в 1998 г. для пропаганды эффективного опыта работы в индустрии рулонной офсетной печати, позволяющего повысить производительность, качество, безопасность труда и добиться настоящих «чемпионских» результатов. WOCG — совместный проект международных компаний, сотрудничающих с ведущими специалистами отрасли, типографиями и ассоциациями по всему миру. Члены группы являются ведущими поставщиками технологии, материалов и оборудования для всех этапов технологического процесса — допечатного, печатного и послепечатного: Aylesford Newsprint, Kodak Polychrome Graphics, MacDermid Printing Solutions, MAN Roland, MEGTEC Systems, Muller Martini, Nitto-Permacel, QuadTech, SCA и Sun Chemical.

Устраняем недостатки: как самому исправить межкомнатную дверь?

Межкомнатная дверь будет функционировать, если правильно выполнить её установку в дверной проем, отрегулировать все детали. Как это сделать правильно, рассказано в статье. Также подробно рассмотрены случаи, когда дверь перестаёт исправно работать: какие существуют неполадки, как их исправить?

Неполадки и дефекты: как это устранить?

Незакрывающаяся

Неполное закрытие либо полное заедание петель в проёмах приводит к тому, что нельзя плотно прикрыть дверь. Это самая распространённая неполадка.

При креплении полотна в проём брусья неправильно скрепляются между собой или не соблюдаются пропорции при соединении горизонтальных и вертикальных перекладин.

  1. Перекосы определяют уровнем или отвесом. Если обнаруживается перекос коробки, то её нужно будет снять с петель.
  2. Затем проверить ровность среза брусьев. Их нужно заново соединить друг с другом, соблюдая при этом ровный угол в 90 градусов.
  3. Все места стыков скрепляют шурупами. Должно быть использовано не менее двух штук. Получается буква П с прочно соединёнными углами.

При неправильной установке петель проблема также появляется в виде невозможности полностью прикрыть дверь. Петли также бывают недостаточно утоплены по сравнению с поверхностью полотна или коробки.

Заглубление петель в данном случае выполняют саморезами. Их вкручивают плотно к основанию. Можно попробовать открутить петли и заглубить место крепления шлифовкой или стамеской. Если петли неправильно соединены в горизонтальной плоскости, то их снимают и располагают ближе к фасаду створки.

Просела и перекосилась или провисла

Самая сложная проблема в регулировке дверного полотна состоит в том, что деформация его ведёт к скоротечному разрушению. Устранить проблему подручными средствами бывает сложно, а иногда и невозможно. При игнорировании проблемы на начальном её этапе проявления полотно будет всё больше смещаться в отношении диагонали. Откосы затираются и начинают вырываться со стены.

  1. Перекос двери устраняется снятием рамы с дверного проёма. После измерений выявляют точное место деформации, которое привело к перекосу конструкции. Сверяется диагональ, выявляется участок, где видно провисание.
  2. Регулировка двери производится после снятия с неё всех декоративных элементов. В конструкцию вкручиваются дополнительные болты, фиксируется нужное положение.
  3. Удаляется старая монтажная пена, выставляются распорки. Запенивание швов выполняется аккуратно, чтобы не повредить внешний вид дверного полотна и проёмов.

В чём это может выражаться:

  1. Слишком углублены петли внутрь конструкции. При незначительной разнице с нормальными показателями ослабляют саморезы, которые фиксируют пластины фурнитуры. Если углубление значительное (более 0,5 мм), то петли приподнимают подложкой, например, из картонного основания.
  2. Сильно выступающие петли по отношению к полотну. Полотно в данном случае совсем не будет прикасаться к коробу. Проблема решается снятием ненужного слоя материала шлифовальной насадкой.

Провисание двери происходит из-за разбалтывания креплений на петлях. Для приподнятия двери на необходимое расстояние хорошо закрепляют саморезы. Если невозможно устранить проблему, под навес кладут резиновую прокладку.

Некоторые модели дверей нуждаются в подбитии оси. Пластиковые блоки регулируются подтяжкой петель шестигранным ключом.

Разболтались ручки

Полотно может не фиксироваться в проёме при закрывании, если положение язычка в замке не совпадает с отверстием в ответной пластине. Если это так, то требуется соединить пластину на нужном уровне.

Второй вариант — корректировка положения ригеля. При установке дверного замка бывает часто, что не хватает углубления, чтобы ручка функционировала. Нехватка или избыток расстояния — причины разбалтывания и перекоса ручки. Она может начать заедать или даже выпадать из фиксированного положения.

При задевании ручки дверного косяка нужно сделать заглублённое отверстие, чтобы выработать механизм защиты замка или защёлки. При недостаточном вкручивании замка или защёлки механизм может болтаться в пазу. Чтобы этого избежать, нужно закрутить крепления.

Читайте также:  Как мыть глянцевый натяжной потолок

Ручки могут разболтаться даже при правильной их установке и фиксации с течением времени. При эксплуатации двери в частом порядке крепления могут провиснуть, проседать. Это ведёт к неплотному прикосновению ручек в проёмах.

Постоянные сквозняки, которые захлопывают дверь, могут служить причиной расхлябанности замка. Регулировку выполняют, вынув механизм и зафиксировав его саморезами.

Почему пружинит?

Двери по правилам легко должны закрываться и не пружинить. Если это не происходит, значит, петли сильно давят при закрывании. Ручным фрезером (не стамеской!) необходимо провести паз под петлю. Все петли при этом должны находиться на одной оси, чтобы не создавать перекосов и напряжений при открывании/закрывании дверного полотна. В пазах петли должны располагаться свободно, не давить на боковые панели.

При навешивании фабричных конструкций оставляют зазор между коробкой и полотном. Проверка идеального расстояния производится вставкой кусочка бумаги между этими деталями. В идеальном положении бумага должна беспрепятственно проходить по периметру дверного блока.

Важно устанавливать дверной уплотнитель из долговечных материалов. Это должна быть высокоточная резина, предназначенная специально для этих целей. Материал должен вставляться в паз коробки. Самоклеящиеся уплотнители лучше всего не применять для этих целей, так как они сделаны из некачественных материалов, которые со временем приходят в негодность.

Чтобы избежать эффекта пружины при эксплуатации, нужно при установке располагать полотно строго вертикально, предварительно делая замеры. При малейшем отклонении от строгой вертикальности двери будут разбалтываться, самопроизвольно открываться, закрываться, а потом и пружинить.

Коробка сначала расклинивается, а затем крепится петельная сторона. Затем проводится проверка на правильное закрывание и открывание. К коробке двери должны прилегать плотно по всем плоскостям.

Неравномерный зазор

Чтобы проверить одинаковость зазоров по периметру конструкции, нужно закрыть дверь. Причинами неисправности могут служить:

  • перекос дверного короба;
  • плохо обрезанные и состыкованные брусья дверной коробки;
  • нарушенная геометрия полотна.

Перекос короба возможен из-за неравномерного распределения усилия на какой-то крепёж у продольной стойки. Стойка должна быть прибита к стеновому проёму ровно. Перетянутый нижний или верхний крепёж петельного бруса деформирует коробку, образовывает зазоры. Перекос выявляется длинным строительным уровнем. Устраняется проблема регулировкой креплений дверной коробки со стеновым проёмом. Для этого затягивается или отпускается крепёж.

Уровнем удаётся определить наличие вогнутых или выпуклых участков на поверхности полотна. Если были допущены неточности при обрезке и состыковке продольных стоек и поперечин дверной коробки, то внутренние углы короба будут смещены, а отклонение от стандартных 90 градусов приведёт к неравномерному зазору.

Существенные зазоры устранить только самостоятельным монтажом бывает трудно. Придётся проводить полный демонтаж короба, а потом подгонять его под нужные размеры. При нарушении геометрии дверной створки правильный по форме треугольник образует перекошенные углы. Этот эффект может быть свойственен как для новой, так и для долго прослужившей двери.

Скрипит и трет

Если во время установки дверного короба не смазать петли и другие элементы крепежа, то в скором времени можно услышать характерный звук при открывании и закрывании. Скрип происходит из-за того, что детали трутся между собой и дверь трется о коробку. Причинами такого явления становится несоблюдение метража при соединении и установке полотна.

Плохая смазка не избавит от скрипа. Поэтому при креплении элементов используют специальные масла или вазелин. При долгой эксплуатации свойства любых смазочных материалов исчерпываются, и наносить их приходится много раз.

Скрип может вызывать проседание элементов. Причина — слабое крепление или недостаточно тщательно проведённое измерение. Петли не должны плотно прилегать к боковинам, иначе будет создаваться эффект трения, ведущий к скрипу.

Другая причина таких звуков – перекос стен. В сейсмически активных регионах, где возводятся новые дома, возможна усадка фундамента. Это приводит к тому, что стены влияют на угол наклона проёмов. При их перекосе оказывается давление на полотно. это вызывает стирание элементов, находящихся внутри короба и соединяющих его с проёмом.

Сама закрывается

Неполадки при самопроизвольном закрывании двери можно определить уровнем. Причинами могут стать петли, коробка, полотно или даже плохо зафиксированный замок или дверная ручка.

Отвесом проверяется вертикальность элементов. Плотность прижимания проверяют простым листком бумаги, который кладут между створкой и коробкой. При закрывании лист должен легко входить и выходить из основания. Для получения доступа к месту неисправности дверное полотно снимают с петель. При перекосе коробки относительно стены выпрямляют боковые пороги, не забывая привести в порядок и нижний порожек. При установке коробки в строгой вертикали проблема исчезает.

Нужно проверить все детали измерительными приборами. В некоторых случаях иногда работу доверить лучше специалисту.

Советы мастеров

Профессионалы советуют придерживаться следующих рекомендаций:

  1. При любых неисправностях снимают дверное полотно с петель, выполняют нужные измерения. Чаще всего проблемы с плохо закрывающейся дверью кроются в неправильно установленных петлях. Они могут быть слишком плотно прикреплены либо, наоборот, сильно отходить от основания. Оба варианта неприемлемы, требуют срочной регулировки во избежание ещё более серьёзных проблем.
  2. Иногда провисание появляется через несколько дней после монтажа. Петли не выдерживают слишком тяжёлое полотно, дверь перестаёт открываться. Для исправления провисания используют дополнительный навес, который монтируют на 15–20 см ниже верхней петли.
  3. При отклонении петель по горизонтали происходит их излишнее удаление от лицевой части полотна. В данном случае их снимают и закрепляют чуть ближе к фасаду.
  4. Работа двери может быть затруднена из-за неправильно установленной фурнитуры. Щеколды и язычки могут неправильно фиксироваться в отверстиях, в которых они расположены. Это приводит к проблемам при эксплуатации. Нужно проверять качество используемой фурнитуры, а при её поломке сразу менять на исправные детали.
  5. Скрип петель — достаточно распространённая неисправность: наблюдается даже сразу после установки. Петли в данном случае играют важную роль. Их необходимо тщательно смазать машинным маслом. Производится это путём подкладывания клинышка под поднятую дверь. В появившийся зазор в петле пипеткой капают масло, которое можно заменить кусочком графитового грифеля простого карандаша.
  6. В деревянном полотне одна из причин — набухание. Нужно определить место выпирания. Для этого к предполагаемому искажённому участку прикладывают бумагу, закрывают. Место, где останется след от копирки — искомый отрезок выпирания полотна. Его нужно срезать, закрасить место среза.

Межкомнатные двери требуют постоянной регулировки после долгой эксплуатации. Но проблемы с ними могут возникать и сразу после установки. Во всех этих случаях выполнить ремонт и починить их можно самостоятельно.

Распространенные ошибки при установке межкомнатных дверей

Специалистом по установке межкомнатных дверей может быть не каждый, но многим из нас приходится сталкиваться с такой задачей: при обустройстве нового дома или во время капитального ремонта старого. Эта статья поможет избежать некоторых ошибок.

Выбор мастера

Установка дверей начинается с выбора мастера. Важно не ошибиться, ведь только от его профессионализма зависит конечный результат работы. Можно ли найти опытного специалиста по объявлению в газете? Возможно, но, как правило, хороший мастер всегда загружен работой и в дополнительной рекламе своих услуг не нуждается. Одна из самых распространённых ошибок — клиент выбирает мастера исходя из умения того пространно рассуждать о различных тонкостях столярного дела. Красноречие не заменит мастерства. Часто за хвалебными одами самому себе скрывается дилетантство, а лучше всего о мастере скажет его работа.

Итак, первый совет: не постесняйтесь попросить мастера показать его предыдущие работы по установке дверей. Это поможет вам сделать правильный выбор.

Если в доме делается капитальный ремонт с заменой полов и перестройкой перегородок, то неплохо бы согласовать работу столяра с работой строителей. Важно выяснить все нюансы устройства полов и дверных проемов. Это нужно для того, чтобы избежать впоследствии многих сложностей в установке дверей. Например: хорошо, когда дверной блок установлен таким образом, когда его можно со всех сторон обшить наличниками. «Г-образные» наличники выглядят менее привлекательно.

При установке раздвижных дверей, заезжающих в нишу, важно надежное закрепление верхней направляющей, по которой они будут ездить. Ведь именно на нее приходится вес дверного полотна. Если направляющая закреплена недостаточно надежно, то двери ее оторвут. Закрепить направляющую повторно без разборки стенок ниши будет невозможно.

Важно, чтобы уровень пола во всех помещениях был одинаков — это дает возможность устанавливать дверную коробку без порогов, что, конечно же, удобно, ведь пороги, как бы аккуратно по ним не ходили, все равно оббиваются. При установке коробок без порогов следует учитывать одну важную деталь: если в смежных помещениях пол разный, то шов между напольными покрытиями должен проходить по центру дверного полотна, когда двери закрыты (обязательно нужно согласовать это обстоятельство с мастером, который делает полы). В противном случае, каждый, кто находится в комнате, сможет «любоваться» при закрытых дверях фрагментом напольного покрытия из соседней комнаты. Это не допустимо. Поэтому так важно согласование работы строителей, мастера, который укладывает полы и столяра.

Если же уровень полов разный, то дверная коробка должна быть с порогом, который скроет перепад. Порог можно изготовить без четверти, что сделает его ниже и удобнее, его меньше будут задевать ногами. При этом немного нарушается герметичность, но для межкомнатных дверей это не столь важно. Обои или плитка должны быть доведены до самого края дверного проема, так, чтобы хватило ширины наличника для перекрытия.

Ошибки при навеске дверного полотна

Навеска дверей — едва ли не самый важный процесс, от него зависит срок их эксплуатации. Неправильная навеска приводит к напряжениям и перекосам в дверном блоке, следствием будет преждевременный износ петель и дверных замков. Люфты и напряжения со временем разрушают соединение коробки с дверным проемом, в результате разрушается и высыпается монтажная пена, которая удерживает коробку в проеме. В зависимости от массы дверного полотна, устанавливаются петли способные выдержать необходимую нагрузку, их может быть две, или больше. Очень важно, чтобы каждая петля плотно сидела в своем пазу — без люфта.

Фрезеровка паза под петлю

Паз под петлю делается ручным фрезером, а не стамеской, как в прошлом веке. Все петли должны находиться на одной оси, чтобы не было перекоса и напряжения при открывании и закрывании дверей. «Игра» петель в пазах не допустима. Если данное правило не соблюдается, петли долго не прослужат.

Кроме того, двери должны легко закрываться, не пружиня, петли не должны «давить». Чтобы петли не «давили » при закрывании, изготавливая двери из массива, опытный столяр всегда делает кромку полотна со стороны петель не 90°, а меньше. А при навеске фабричных дверей, необходимо сделать правильный зазор между полотном и коробкой. Правильно навешенное полотно при закрывании должно касаться только уплотнителя, а не коробки, даже со стороны петель. Это легко проверить: достаточно вставить кусочек бумаги между коробкой и полотном — бумага должна беспрепятственно проходить по всему периметру двери.

Читайте также:  Обработка рустов гипсовой штукатуркой Ротбанд

Правильно врезанная дверная петля

Несколько слов об уплотнителе: важно устанавливать дверной уплотнитель только из качественной долговечной резины; он вставляется в паз, выбранный в коробке. Уплотнитель на «самоклейке» лучше не использовать.

Что касается дверных коробок, как правило, фабричные не внушают доверия: они тонкие, ненадежные, стандартного размера, изготавливаются из третьесортной древесины.

Вставка дверного уплотнителя

Особенно не рекомендуется выбирать коробки из МДФ. Если уж дверные полотна куплены в магазине, то лучше заказать дверные коробки в столярной мастерской. Этим же мастерам закажите навеску и установку.

Ошибки при установке в дверной проем

Установка дверей не так проста, как кажется на первый взгляд. Даже самые качественные двери не прослужат долго, если они неумело установлены в дверной проем. Поэтому доверьте установку мастеру.

Дверные блоки устанавливаются в проем строго вертикально при помощи уровня и отвеса. Если не соблюдена вертикальность, то двери будут самопроизвольно открываться или закрываться под действием силы тяжести. Установить дверной блок правильно можно при помощи деревянных клиньев: сначала коробка расклинивается, первой закрепляется петельная сторона, проверяется на открывание и вертикальность. Полотно двери должно прилегать к коробке равномерно по всей плоскости.

Расклинивание дверного блока

После расклинивания проем заполняется монтажной пеной. Пена расширяется, чтобы она не деформировала коробку, необходимо установить распорки или вставить между полотном и коробкой полоски картона, шириной 2-3 мм. Не стоит экономить на монтажной пене. Качественная профессиональная пена при высыхании не так сильно расширяется, не деформирует дверную коробку, а после высыхания имеет большую плотность и лучше удерживает коробку в проеме. Некоторые мастера советуют помимо монтажной пены, закреплять дверные коробки с помощью анкеров или шурупов с дюбелями. Но, как показывает многолетняя практика, для правильно навешенных и установленных дверей одной монтажной пены будет достаточно. Кроме того анкера и шурупы очень портят внешний вид дверной коробки. После высыхания лишнюю пену обрезают ножом. Затем подрезают наличник (под углом 45°) и прибивают его. При правильной подрезке не должно быть щелей на стыках. Прибивать наличник нужно гвоздиками с маленькими шляпками, лучше использовать пневматический пистолет, тогда шляпки гвоздей будут менее заметны.

При большом желании межкомнатные двери можно установить самостоятельно. Но ручаться за качество своей работы может лишь опытный мастер. Он установит двери по всем правилам, учитывая особенности каждого конкретного случая. Ведь даже самые лучшие двери можно испортить неправильной установкой.

Дверь провисла: что делать?

Провисла дверь – это классика жанра и самая частая поломка. Если вовремя не устранить проблему, то появится скрип или еще хуже – полотно просядет настолько, что будет царапать напольное покрытие. Дайте своим дверям второй шанс и попробуйте отремонтировать!

Причины, по которым дверь могла провиснуть

  • Слишком тяжелые двери были установлены на слабые петли.
  • Искривление дверной коробки или полотна. Каждый случай рассмотрим отдельно.
  • Ослабление крепежа навесов. Петли больше не справляются со своей функцией и плохо держат дверь.

Провисла дверь: как исправить своими руками

Ликвидация эффекта «слишком тяжелой двери»

Если дверь стала провисать через небольшой промежуток времени после установки, то виной тому вес изделия.

Замена всех петель на более крепкие и качественные исправит положение. Или можно укрепить систему, врезав дополнительный навес: третью петлю стоит расположить над верхним навесом на расстоянии 10 – 20 см.

Устранение деформации дверного полотна

Если проблема выявлена на ранней стадии, то вернуть прежнюю форму изделию относительно не сложно.

Чтобы вернуть на место взбухший участок на дверной поверхности, достаточно разместить на проблемном месте тяжелый груз и оставить так на сутки. Перед этим дверь следует демонтировать и уложить на пол.

При более серьёзной деформации можно использовать влажное полотенце: подкладываем его под груз, смачиваем каждый день и постепенно чуть увеличиваем нагрузку.

Усиление крепежа навесов саморезами

Иногда бывает достаточно просто подтянуть саморезы петель и дверь становится на место. В более серьёзных случаях этого будет недостаточно.

Существуют два проверенных способа укрепления навесов.

Чтобы усилить фиксацию, нужно заменить старые саморезы навесов на более длинные.

  1. Демонтируем дверь. Для этого необходимо выкрутить саморезы из навесов или если установлены петли разборного типа, то нужно поднять вверх полотно и снять дверь.
  2. Удаляем петли с дверной коробки.
  3. Уплотняем расшатанные предыдущими саморезами отверстия – вбиваем в образовавшиеся пазы деревянные колышки.

Можно использовать обычные спички и клей. Наносим клей на спички и загоняем самодельную пробку в отверстие. Сутки ждем пока клей полностью высохнет и только потом переходим к следующему этапу.

  1. Монтируем петли на место. Укрепленные пазы и новые саморезы долго не позволят навесам расшататься.

Если этот способ не дал результата и дверь все равно проседает, то необходимо переставить петли на новое место. Правильным решением в этом случае будет обращение к мастеру.

Случаи, в которых лучше обратиться к помощи специалистов

Для выполнения следующих работ понадобятся профессиональные навыки и определённый опыт. Лучше доверить сложный ремонт дверных конструкций специалистам, чтобы не повредить изделие и случайно не травмироваться.

Перенос петель на новое место для укрепления фиксации навесов

  1. Демонтируем дверь и снимаем навесы.
  2. Выбираем на двери новое место для петель. Сначала работаем с той поверхностью, на которой наблюдаются сучки – это позволит выбрать подходящие участки для навесов.
  3. Намечаем выбранный участок карандашом – прикладываем навес и обводим.
  4. Ставим дверь в коробку и отмечаем зоны для петель. Такой способ позволит наиболее правильно сделать разметку.
  5. С помощью шуроповерта или отвертки вешаем навесы на новые участки. Перед этим следует наметить карандашом места для центральных саморезов.

С течением времени любая межкомнатная дверь может провиснуть. Конструкции с относительно большим весом меняют свое положение быстрее, чем лёгкие изделия.

Устранение деформации дверной коробки


Внимание! Это самая серьёзная поломка, исправить которую самостоятельно очень трудно.

Поэтапная инструкция.

  1. Подтверждаем с помощью строительного уровня правильность данного предположения.
  2. Снимаем дверь с петель.
  3. Демонтируем полотно перекрытия и все декоративные элементы (наличники, доборы). Широкой стамеской нужно поддеть наличник с противоположной стороны в случае, когда он прибит к коробке финишными гвоздями.
  4. Вычисляем место, в котором произошло смещение. Необходимо измерить вертикали и горизонтали стоек, чтобы сверить диагональ.
  5. Открывшуюся конструкцию рамы дополнительно фиксируем болтами

Благодаря усилению рамы перекос исчезнет.

  1. Удаляем с зазоров старую монтажную пену. Для этого используем острый нож.
  2. Снимаем старую штукатурку. Откалываем её несильными постукиваниями молотка.
  3. Устанавливаем в нескольких местах распорки для рамы. Они будут поддерживать раму в нужном положении.
  4. Штукатурим и запениваем зазоры заново. Пространство, образовавшееся между стеной и дверной коробкой, заполняется материалами для тепло- и шумоизоляции.
  5. Монтируем доборы и наличники. Устанавливаем на место дверь.

Как видите, ремонт дверных конструкций – не такое уж простое дело. Поэтому в некоторых случаях необходимо поручить решение проблемы профессионалам!

Покупка новой дверной системы – это лучший выход, когда старая дверь покрылась трещинами и рассохлась. Дорогостоящая реставрация целесообразна, в случае если поврежденное изделие является авторской работой и вы хотите сохранить общую концепцию интерьера.

Если вы стали замечать первые признаки неполадок в дверной конструкции – не откладывайте ремонт на «потом». Своевременное устранение повреждений сэкономит ваше время и деньги!

Досадные ошибки при ремонте, о которых жалеют все домовладельцы

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Более 260 тыс. домовладельцев из 11 стран признались, что самая большая проблема ремонта — остаться в рамках бюджета: по крайней мере 1 из 3 человек всерьез превышает запланированные изначально расходы. Вот и приходится овладевать новыми профессиями и самостоятельно осваивать науку «домашнего преображения». Чтобы не тратить гигантские суммы на переделку, лучше знать, где начинающие ремонтники спотыкаются чаще всего.

Мы в AdMe.ru изучили, какие шишки чаще всего набивают люди, делая дома ремонт, и рассказываем, как избежать самых распространенных ошибок.

1. Фото коммуникаций до отделки

До того как закрывать неприглядные провода в стенах отделкой, стоит отметить их на схеме или хотя бы сфотографировать стену: так вы будете знать, где проходят каналы, и не повредите их, когда будете вешать полки или крепить мебель.

2. Размещение выключателя

Если расположить выключатель слишком высоко, детям придется подпрыгивать, чтобы включить свет, а если разместить его со стороны дверных петель, нужно будет много ходить в темноте. Оптимальное положение — со стороны дверной ручки на высоте 75–90 см. В спальне лучше ставить 2 выключателя: на входе в комнату и у кровати — так перед сном не придется ходить из одного конца комнаты в другой. Этим же принципом стоит руководствоваться при проводке электрики в длинном коридоре — 2 выключателя сократят бесполезные блуждания по квартире.

3. Ребристый пол

Выбирая напольное покрытие, трудно устоять перед очарованием фактурных рельефных вариантов: паркет или ламинат с фаской, шероховатая плитка, ребристый линолеум, имитирующий дерево. На деле каждая неровность на полу собирает грязь и плотно удерживает ее при уборке. Времени на наведение чистоты в доме с таким полом понадобится гораздо больше.

4. Слишком светлый или слишком темный пол

Белый или черный пол — гарантия того, что сразу после ремонта нужно будет убираться намного чаще. Это идеальный фон для того, чтобы рассматривать пылинки и соринки. Лучше всего выбрать покрытие средне-серого оттенка — на нем пыль будет не так сильно заметна.

5. Звукоизоляция

Пластиковые канализационные трубы имеют один существенный недостаток: слишком хорошо резонируют любой звук и рассказывают обо всем, что делают в туалете и ванной ваши соседи. Такие трубы лучше обернуть шумопоглощающим материалом.

6. Дерево на кухне

Паркет и тем более ламинат находится в черном списке напольных покрытий для кухни. Воспоминания об однажды пролитом супе он сохранит в виде некрасивого вздутия, а потом начнет расходиться по швам. Лучше отдать предпочтение гладкому линолеуму, матовому керамограниту или сделать наливной пол.

7. Потолок в ванной из гипсокартона

Даже влагостойкий гипсокартон не защитит отремонтированную ванную комнату от соседей сверху. А вот натяжной убережет всю квартиру от потопа: вода останется под потолком, а не растечется по всему дому.

Ссылка на основную публикацию