Простое устройство для предотвращения стекания краски с кисти

Простое устройство для предотвращения стекания краски с кисти

2. ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОКРАСОЧНЫХ РАБОТ

Для получения покрытия хорошего качества все лакокрасочные материалы следует наносить только теми инструментами, которые для них рекомендованы. В домашних условиях основным инструментом для окрасочных работ являются кисти. Правильно нанесенная хорошей щетинной кистью краска создает пленку, по своим защитным свойствам значительно превосходящую пленки, получаемые при нанесении краски кистями валикового типа или пневматическим краскораспылителем, особенно при неумелом пользовании ими.

Высококачественные кисти изготовляют из свиной щетины, обладающей высокой износоустойчивостью, упругостью, малой сминаемостью. Кисти из жесткой синтетической щетины, не слипающейся при смачивании ее олифой или водой, для окрасочных работ применять не следует. Качество покрытий, нанесенных такой кистью, будет всегда низким.

В домашних условиях используются основные и вспомогательные кисти. К основным относятся маховые, трафаретные, торцовочные, филеночные кисти, флейцы, ручники, макловицы. При окрашивании крыш, наружных стен дач и вспомогательных сооружений, полов и т. д. применяют маховые щетинные кисти в металлической оправке (рис. 3) или обвязанные, насаженные на рукоятки длиной до 1,5 м. Для этой же цели служат кисти на короткой рукоятке (рис. 4). Наибольшее распространение получили кисти-ручники разных размеров, круглые и плоские (рис. 5). Для окрашивания по трафарету (как прямому, так и обратному) применяют трафаретную кисть с короткой и жесткой щетиной с тупым обрезом (рис. 6). Филеночные круглые и плоские кисти (рис. 7) небольших размеров используют при окрашивании дверей, окон, карнизов, резных украшений, а также для нанесения масляного лака.


Рис. 3. Маховые кисти


Рис. 4. Кисть для окрашивания больших поверхностей


Рис. 5. Кисть-ручник


Рис. 6. Трафаретная кисть


Рис. 7. Филеночные кисти


Рис. 8. Нанесение филенок с помощью кисти, имеющей упоры

При недостаточном опыте сложно протянуть ровную филенку вдоль стены или над полом. Работу можно облегчить с помощью простого приспособления. В конец обоймы филеночной кисти осторожно вбивают гвоздь с таким расчетом, чтобы, его конец и шляпка с обеих сторон кисти выступали на 10 – 15 мм. Приложив к стене рейку, кистью с упорами быстро и легко наносят ровную филенку (рис. 8).

Для окрашивания трубопроводов и конструкций из заготовок квадратного и круглого сечения можно использовать рукавичку из поролона или искусственного меха (рис. 9). Если возникают затруднения при окрашивании потолка и стен (неисчезающие полосы, пропуски, стекание краски и т. п.), обычную кисть можно заменить самодельной кистью из поролона (рис. 10). Работать такой кистью легко, она позволяет хорошо растирать краску на плохо смачиваемых участках поверхности. От водорастворимых красок такая кисть без особых усилий отмывается теплой водой. Загрязненный эмалями или масляными красками поролон заменяют чистым.

С помощью торцовочных кистей, по виду напоминающих щетки (рис. 11), обрабатывают свежеокрашенные поверхности с целью получения своеобразной декоративной отделки. Макловицы – широкая, длинная кисть с упругой щетиной – предназначены для окрашивания полов, стен, потолков и других больших по площади поверхностей. Флейцы позволяют устранить с окрашиваемой поверхности следы от кисти и получить гладкое, ровное покрытие. На рис. 12 показан флейц из барсучьего волоса.

В качестве вспомогательных применяются фасонные и валиковые кисти. Обычно много времени затрачивается на окрашивание радиаторов, особенно с задней, плохо доступной стороны, а также труб. Специальные кисти позволяют значительно упростить эту работу. На рис. 13 показаны кисти для окраски радиаторов. Трубы, подводящие газ, холодную и горячую воду, фановые и другие можно окрашивать кистями, показанными на рис. 14. Кисти удобны, обеспечивают быстрое и ровное нанесение краски по всей поверхности-трубы.


Рис. 9. Кисть-рукавичка из поролона


Рис. 10: Кисть из поролона


Рис. 11. Кисть-торцовка


Рис. 12. Флейц из барсучьего волоса


Рис. 13. Кисти для окрашивания наружных и скрытых боковых поверхностей радиаторов (а), тыльных поверхностей и ниш за радиаторами (б)


Рис. 14. Кисти для окрашивания труб. а – с передней и боковых сторон; б – с тыльной стороны


Рис. 15. Кисти пальчиковые разъемные (а) и неразъемные (б)

Для нанесения декоративных филенок одного или нескольких цветов служат пальчиковые кисти (рис. 15), разъемные и неразъемные. В некоторых неразъемных кистях предусмотрена возможность смены пальцев, что позволяет изменять рисунок филенок или наносить его красками разного цвета.

Валиковые кисти удобны для окрашивания больших ровных поверхностей. Работать с ними могут даже лица, имеющие лишь общие представления о технике окрашивания.

Валиковые кисти выпускают двух типов: ВМ – с меховым покрытием (естественным или синтетическим) и ВП – с покрытием из поролона. Первые предназначены для нанесения масляных и водно-казеиновых составов, вторые – только для нанесения водно-клеевых красок.

Диаметр кистей 42 – 50 мм, длина 50, 100, 200 и 250 мм. При необходимости длину валика можно уменьшить до 25 мм. Существуют валиковые кисти из металлических и пластмассовых колец, гладкие и фасонной стрижки.

Качество покрытия во многом зависит от правильного выбора кистей. Умелое пользование кистями позволяет получить покрытие высокого качества, рассчитанное на несколько лет (от трех до пяти) эксплуатации. Для каждого вида окрасочных работ требуются соответствующие кисти. При окрашивании, например, больших поверхностей нецелесообразно применять филеночные кисти, а при окрашивании рам, мебели и т. п. – маховые.

Грунтовки следует наносить тонким слоем, хорошо растирая их по поверхности, с тем чтобы заполнить все углубления и впадины. Для этого используют ручники с жесткой коротко подвязанной щетиной. Нитроцеллюлозные и другие быстросохнущие грунтовки в случае крайней необходимости можно наносить ручниками, но с мягкой и длинной щетиной. Масляные лаки и краски на большие поверхности наносят ручниками и широкими кистями, на малые поверхности – небольшими ручниками и филеночными кистями.

При окрашивании крыш красками типа железного сурика, мумии, смеси свинцового и железного сурика, этинолевой, зеленой, охристой, оранжевой и т. п. применяют маховые подвязанные кисти.

Для нанесения битумных и каменноугольных лаков, а также эпоксидно-пековых эмалей необходимо иметь специальные кисти с длинной щетиной. Быстросохнущие эмали винилового, нитроцеллюлозного, полиэфирного типа наносят кистями с упругой, достаточно длинной щетиной. Для эпоксидных, полиуретановых, эпрксиэфирных эмалей более всего подходят кисти с упругой щетиной средней длины.

Перед началом работы маховые и филеночные кисти обвязывают шпагатом. Щетина кисти в этом случае становится более упругой, что позволяет наносить покрытие равномерной толщины.

Обвязку маховой кисти (рис. 16) начинают с наложения на торец щетины петли из короткого отрезка шпагата. Концы петли завязывают на рукоятке. Из длинного отрезка шпагата делают петлю большего размера, завязывая при этом морской узел. Петлю надевают на щетину. Часть короткого узла поднимают кверху, при этом на рукоятке образуется петля. Обвязывают кисть длинным концом шпагата. В процессе обвязки витки шпагата плотно прижимают друг к другу. После окончания обвязки длинный конец шпагата заводят в петлю на рукоятке, а короткий конец подтягивают к кольцу кисти, оба конца завязывают вокруг рукоятки.


Рис. 16. Обвязывание маховой кисти шпагатом. 1 – наложение петли; 2, 3 – завязывание петли на рукоятке; 4 – петля для морского узла; 5 – наложение петли 4 на кисть; 6 – петля; 7, 8 – обвязывание кисти шпагатом; 9, 10 – завязывание концов шпагата

Филеночные кисти обвязывают толстой суровой ниткой или тонким шпагатом (рис. 17). Первую петлю накладывают на щетину кисти (рис. 17, а). Один конец нитки придерживают пальцем у основания кисти, вторым концом делают четыре-пять спиральных витков (рис. 17, б). Затем концом” нити делают вторую петлю. Уложив свободный конец нити вдоль щетины, навивают нитки, доводя их до обжимной части кисти (рис. 17, в). Заканчивая обвязку, продевают свободный конец нити в петлю, другим концом затягивают ее под последнее кольцо вязки (рис. 17, г) и завязывают узел (рис. 17, д.). Для прочности обвязку можно покрыть клеем. Если при обвязывании кисти нитка скользит, щетину в местах обвязки следует покрыть клеем.


Рис 17. Обвязывание филеночной кисти

Приступая к работе, необходимо убедиться в том, что щетина прочно закреплена. Если щетина выпадает, она будет загрязнять окрашенную поверхность. Чтобы закрепить щетину, в рукоятке промытой и просушенной кисти делают отверстие, в которое заливают нитроцеллюлозный лак, если кисть будет применяться при окрашивании эмульсионными или водорастворимыми красками, или лак 10Б, эпоксидную смолу с отвердителем, либо полиуретановый лак с отвердителем – при работе с материалами, содержащими растворители (виниловыми, полиуретановыми, полиэфирными, эпоксидными и т. п.).

Если щетину не удается закрепить клеем и у вас нет другой кисти, прекратите работу, кисть промойте, просушите, после чего щетину укрепите с помощью хомутика, надеваемого на обойму или щетину (сразу за обоймой) и крепко стягиваемого (рис. 18). Наличие хомутика немного затруднит работу, но качество покрытия улучшится.


Рис. 18. Крепление щетины кисти при помощи хомутика

При окрашивании может возникнуть необходимость в кратковременных перерывах в работе. Если продолжительность перерывов не превышает 10 мин, кисть, не очищая, кладут на банку на специальную перекладину из стальной проволоки диаметром 3 – 5 мм, прочно держащуюся на банке. При перерывах, не превышающих 2 ч, можно использовать несложное приспособление из толстой проволоки с петлей на одном конце и крючком – на другом. Приспособление устанавливают в банку;, кисть опускают в краску, подвесив ее на крючок. При более длительных перерывах в работе (до 15 суток) неочищенные кисти хранят в банках с водой. Кисть погружают в воду на глубину, достаточную для смачивания щетины. Чтобы кисть не упиралась в дно и не деформировалась, ее подвешивают в банке (рис. 19). На банку натягивают полиэтиленовый мешочек, с тем чтобы предотвратить испарение воды. Для кратковременного хранения кистей можно использовать кусок автомобильной камеры. Воду в камере меняют через два-три дня, камеру изнутри очищают и просушивают.


Рис. 19. Хранение неотмытой кисти в банке с водой

Хранить кисти, не очищая от остатков краски, можно только при работе с масляными или алкидными эмалями и красками. Используя материалы других видов, особенно с отвердителями, кисти необходимо промывать через каждые 4 – 6 ч. Закончив работу, кисть следует тщательно промыть.

При работе с красками или эмалями (масляными, марок ГФ, ПФ, КФ, КП) кисти промывают уайт-спиритом, сольвентом, скипидаром. Остатки спиртовых лаков и эмалей с кистей удаляют ацетоном или. смесью ацетона со спиртом (в соотношении 1:1). Нитролаки и нитроэмали удаляют растворителями типа 645, 646, 648, Р-4. Эти же растворители пригодны для очистки кистей от эпоксидных составов (ЭП, ЭФ). От хлорвиниловых и перхлорвиниловых эмалей, а также эмалей на основе сополимеров хлорвинила (ХВ, ХС) кисти очищают с помощью растворителей Р-4 и 645. Битумные и каменноугольные лаки удаляют растворителями Р-4, 645, сольвентом, ксилолом.

Качество покрытий во многом зависит от чистоты кистей. Кисти должны быть хорошо очищены от остатков лакокрасочных материалов.

Кисти с остатками лака для отделки полов при отсутствии растворителя очищают следующим образом. Удалив при помощи шпателя лак, кисть погружают в емкость с водой на 24 – 36 ч. Остатки лака на кисти за это время отвердевают, лак становится хрупким, теряет адгезию, его удаляют, обминая кисть о деревянную доску. Возможна очистка кистей механическим способом. Такой способ применяется в том случае, если в результате небрежного обращения и плохой промывки кисть затвердела и стала непригодна для работы. Кисть выдерживают в керосине, сольвенте, уайт-спирите (в течение 5 – 30 суток), затем разминают, обжимая ее на доске или бревне. Плохо разминаемую кисть вновь погружают в растворитель (на 3 – 10 суток). Размятую кисть очищают с помощью металлических щеток из тонкой стальной проволоки.

После окончания работы кисти сразу же освобождают от остатков краски и тщательно промывают. Для того чтобы удалить растворитель и ускорить сушку промытой кисти, ее вращают. После этого перебирают и расправляют щетину (рис. 20).


Рис. 20. Уход за кистью. а – удаление остатков краски деревянным или тупым стальным шпателем перед промыванием; б – обработка промытой кисти; в – разравнивание щетины

Эмульсионные краски смывают с кистей сначала холодной водой из крана (рис. 21), затем теплой водой с мылом.


Рис. 21. Промывание кисти после окрашивания эмульсионными красками

Кисти валикового типа моют в специальных емкостях. Сначала с помощью растворителя удаляют основные загрязнения, затем кисть промывают теплой водой с мылом и подвешивают за рукоятку для просушивания.

Не следует применять для промывания кистей растворы каустической или кальцинированной соды, моющие составы и другие щелочи. Нельзя в течение длительного времени хранить кисти в олифе, масляных или алкидных эмалях, керосине, бензине и других растворителях. Щетинные кисти при этом теряют упругость, щетина становится жесткой, наносить краску такой кистью тяжело, покрытие получается низкого качества.

Читайте также:  Затирка потолка наждачной бумагой

Кисти, своевременно не очищенные от краски, предварительно выдерживают в керосине, уайт-спирите или другом растворителе. Размякшую кисть осторожно очищают, стараясь разделить щетинки, и удаляют основные загрязнения. Окончательную очистку кисти выполняют с помощью металлической щетки кордного типа (с короткими и тонкими зубцами).

Краскораспылители разбирают, шпатели и мешалки очищают от остатков краски сразу после работы, протирая их ветошью и промывая растворителем.

Растворитель, оставшийся после промывания кистей, сливают в специальные емкости. Одну емкость заполняют сильно загрязненным растворителем, другую более чистым, остающимся после прополаскивания очищенных кистей, инструментов и тары. Емкость с сильно загрязненным растворителем периодически очищают от осадков. Растворитель из этой емкости, содержащий значительное количество пленкообразователя, фильтруют и используют при разведении материалов, применяемых для окрашивания заборов и других неответственных работ.

В домашних условиях большие затруднения возникают при исправлении повреждений, например, на декоративной отделке. По цвету, толщине и глянцу наносимое при исправлении покрытие должно полностью совпадать с покрытием, имеющимся на изделии. Такая работа возможна только при использовании краскораспылителей типа аэрографа, которые дают возможность исправлять повреждения размером от одного до нескольких квадратных миллиметров. Аэрографы работают при, давлении сжатого воздуха 1,5 – 3 МПа.

Грубые покрытия (масляные или эмалевые краски) можно исправлять с помощью аэрозольных баллонов (рис. 22). Как правило, такие баллоны содержат быстровысыхающие материалы, что несколько ограничивает область их применения.


Рис. 22. Аэрозольный баллон

Для того чтобы пользоваться краскораспылителями в домашних условиях, необходимо иметь компактный компрессор, хороший водомаслоотделитель, бачок и набор распыляющих сопел.

Секреты окраски кистью

Перед тем как начинать работать кистью, ее нужно некоторое время подержать в воде (около часа), чтобы размягчить щетину. Дело в том, что сухой волос оставляет заметные следы на поверхности. Эти следы существенно снижают качество отделки. Выдерживание кисти в воде перед работой целесообразно еще и потому, что мокрый волос, увеличиваясь в объеме, делает кисть более плотной и снижает вероятность выпадения щетины во время работы.

После того как кисть хорошо намокла, ее нужно просушить. Если есть возможность, то желательно непосредственно перед окраской потолка некоторое время поработать смоченной в краске кистью на грубой поверхности — бетонной или кирпичной, чтобы стерлись отдельные выступающие волоски, оставляющие полосы на окрашенной поверхности.

Некоторые домашние мастера при работе с кистью обжигают ее кончик для выравнивания волоса. Но профессиональные маляры утверждают, что так можно поступать только с кистями из чистого конского волоса. Обжигать кисти из щетины не рекомендуется, поскольку при этом может пострадать наиболее ценная часть щетины, так называемые флажки.

Как уже говорилось, во время работы кисть рекомендуется поворачивать вокруг своей оси. В противном случае кисть будет изнашиваться неравномерно и быстро образует «лопатку» (так называют щетину, сточенную с одного края).

Перед применением краска должна быть хорошо размешана. Если на поверхности жидкости в банке образовалась толстая пленка засохшей краски, ее не следует прорывать: этот слой не растворяется, а попытки смешать его с остальной краской приведут только к появлению комочков. Нужно осторожно отделить лопаткой пленку от стенок банки, процедить краску через фильтр (марлю, частое сито, старый чулок) в другую емкость и тщательно перемешать.

Вообще, краску рекомендуется перемешивать при каждом опускании кисти в емкость, чтобы предупредить образование осадка.

Чистота окрашиваемой поверхности во многом зависит от нажима на кисть и толщины наносимого слоя краски. Если на кисть нажимать слабо, то краска ложится в виде узких полос, часто толстым, грубым слоем. При этом остаются пропуски. От сильного нажима на кисть краска стекает с нее, образуя потеки, но в то же время под кистью остается более тонкий, легко растушевываемый слой краски. Поэтому целесообразно, приставив к поверхности кисть, нажимать на нее сначала несильно, однако по мере расходования краски постепенно увеличивать нажим и хорошо растушевывать краску.

Можно сделать валик из тряпки или поролона и укрепить его на ручке на 30-50 мм ниже кисти, чтобы предупредить стекание по ней краски.

Излишки краски слегка отжимают о край посуды, предупреждая стекание краски на пол. При окрашивании кисть рекомендуется держать перпендикулярно к поверхности или под небольшим углом, делая при этом равномерные взмахи и покрывая поверхность длинными широкими полосами — штрихами краски, которые хорошо растушевывают, чтобы не оставалось грубых полос. На рисунке схематически изображены приемы работы разными кистями.

Окрашенная поверхность должна быть совершенно гладкой. В этом существенную роль играет направление штрихов краски. Их следует перекрещивать под прямым углом.

На время небольших перерывов в работе волос кисти помещают в ведро с водой или разбавителем (можно даже оставлять кисть в рабочей краске). Но делать это нужно так, чтобы кисть не касалась волосом дна емкости, иначе она будет деформироваться.

Кисти в деревянной оправе нельзя оставлять в воде на долгое время, поскольку это может их испортить.

Кисть в краску опускают примерно на треть длины щетины и, вынимая, слегка постукивают муфтой о бортик емкости, чтобы стряхнуть лишнюю краску. Вытирать кисть о бортик не нужно, чтобы не удалить слишком много краски; не следует также погружать кисть слишком глубоко в краску, чтобы лишняя краска не стекала по рукоятке. Мазок начинают, наклонив плоскую часть кисти близко к поверхности и по мере продвижения кисти постепенно увеличивая угол наклона. Начальные мазки направляют вверх и затем продолжают вниз по тому же участку или, если один мазок хорошо покрыл поверхность, по участку слева или справа от только что покрашенного. Кисть должна оставить тонкий ровный слой краски, который сольется с основным свежим слоем.

Некоторые любители малярного искусства при побелке потолка советуют надевать на кисть в несколько слоев. старый капроновый чулок. Выглядит такой «инструмент» немного забавно, однако с использованием его белильный раствор ложится более тонким и ровным слоем. Для большего удобства можно удлинить ручку кисти, надев на нее подходящую по диаметру алюминиевую трубку.

Другой мастер-любитель придумал освежать покрытие потолка с помощью тоненького кусочка поролона (толщиной примерно 1,5-2 мм), привязанного к конической насадке пылесоса.

После окончания работы кисти нужно обязательно тщательно промывать. Для этого используют скипидар, уайт-спирит или керосин, а затем кисть моют в мыльной пене, пока вода не станет прозрачной. Для того чтобы отмыть кисть от клеевой краски, достаточно просто горячей воды. На время хранения волоски кисти можно слегка обернуть марлей, чтобы они не расходились.

Особенно тщательно мастера советуют ухаживать за кистями-торцовками и флейцами: их рекомендуется мыть не только после каждого дня работы, но даже на время перерыва.

Масляная краска в банке дольше не засохнет, если положить на ее поверхность плотную бумагу, а сверху залить олифой или машинным маслом.

Ремонт на практике: 12 лайфхаков по работе с краской

Любишь красить – люби и кисти отмывать. Порой занятие это столь утомительное, что даже сам медитативный и приятный процесс покраски становится не в радость. Невольно задаешься вопросом – есть ли какая-то хитрость, чтобы облегчить столь неприятный процесс? Пытаясь найти для вас полезные советы, мы собрали не один, а дюжину полезных лайфхаков, которые позволят решить целый ряд проблем при работе с краской.

1. Чем заменить малярный скотч

Нужно защитить окна от капель краски, но малярный скотч закончился в самый неподходящий момент? Когда начнете красить вокруг оконного проема, смочите несколько длинных газетных отрезков водой. Разместите их на стекле рядом с пластиковой рамой и продолжайте работу. После этого газету легко снять, а окно останется абсолютно чистым.

2. Как избавиться от неприятного запаха

Пары некоторых фасадных красок не только неприятно пахнут, но и ядовиты для легких человека. Чтобы обезопасить себя и устранить запах используйте сырой лук. Разрежьте его пополам и положите около стены. Через несколько часов от отравляющих ароматов не останется и следа.

3. Как хранить валик

Влажный валик удобно хранить в картонной упаковке от чипсов Pringles. Если вам некогда помыть инструмент, а вскоре предстоит нанесение второго слоя краски – упакуйте валик в полиэтиленовый пакет, а затем поместите в коробку от чипсов. В таком виде валик хранится несколько дней и при этом не высыхает. Вынув его из коробки, вы сможете продолжить работу.

4. Как отмыть кисти

Благодаря замачиванию в горячем винном уксусе можно вернуть к жизни даже засохшие кисти. Поместите инструменты в емкость с уксусом и оставьте на тридцать минут. Затем промойте кисти под проточной водой. Готово!

5. Как пользоваться аэрозольной краской

Если вам нужно покрасить небольшой предмет, поместите его в картонную коробку, а затем воспользуйтесь спреем-аэрозолем. Таким образом вы равномерно окрасите поверхность, а мелкие капли аэрозоля не попадут на мебель и стены.

6. Как снять излишки краски с кисти

Если вы набираете краску на кисть прямо из банки, то, как правило, снимаете излишки краски о стенки банки. В результате краска стекает на пол и пачкает все вокруг. Чтобы избежать этой неприятности, наденьте на банку резинку для денег. Так вы сможете протереть кисть, а лишняя краска течет обратно в банку.

7. Как избавиться от пятен краски

Если во время работы с краской вы испачкали руки или резиновую обувь – воспользуйтесь оливковым маслом. Это отличный пятновыводитель для кожи и резины.

8. Как защитить от краски винты и петли

Если вы не хотите, чтобы дверные петли или винты покрасились вместе с дверью, нанесите на них вазелин. Затем можете смело красить дверное полотно – все детали, которые были смазаны вазелином, останутся прежнего цвета.

9. Как подготовить стену к покраске

Перед тем как покрасить стену, убедитесь, что на ней не осталось пыли. Пройдитесь по поверхности пылесосом, а затем удалите мельчайшие частички влажной тряпкой. После того как стена полностью высохнет, можно приступать к грунтованию и окрашиванию.

10. Как защитить руки от краски

Чтобы краска с кисти не капала на руки, наденьте на основание рукоятки пластиковую крышку от сметаны. Эта простая житейская хитрость сохранить кожу рук и избавить от подтеков на стенах.

11. Как покрасить стул

Чтобы качественно прокрасить деревянный стул, вкрутите в ножки саморезы, но не закручивайте до конца. Стул будет стоять на этих винтах, и вы сможете полностью покрыть его краской без подтеков. Кроме того, ножки не будут прилипать к снованию, на котором вы проводите работы.

12. Как сохранить поддон чистым

Ванночки для краски бывает сложно отмыть. Чтобы сохранить их чистыми и избежать смешивания разных оттенков краски, наденьте на поддон полиэтиленовый пакет или оберните его фольгой.

Сейчас читают:


Техника работы кистями, валиками и распылителем

Техника работы кистями, валиками и распылителем

Красивая, чистая окраска зависит от умения работать различным инструментом: кистями, валиками, торцовками и т. д. Чтобы окраска была однородной, при каждом опускании инструмента в краску рекомендуется ее перемешивать, предупреждая образование осадка. При окрашивании стен сначала краску наносят горизонтально, т. е. по длине стены, на какую-то ее часть (захватку), и тут же свежую краску растушевывают по высоте стены. При этом горизонтальные штрихи перекрываются вертикальными, закрашиваются и возможно оставленные пропуски.

При первом окрашивании штрихи наносят в одном направлении, при втором – в другом. Если приходится окрашивать стены три раза, то при первой и третьей окрасках штрихи наносят вертикально, при второй – горизонтально. Для обеспечения наиболее высокой укрывистости покраска выполняется по принципу «мокрым по мокрому».

Не допускается окрашивание фасадов в сухую и жаркую погоду при непосредственном воздействии солнечных лучей, во время дождя и снегопада, по наледи и при ветре силой более 5 баллов. Неокрашиваемые части и детали фасадов, например, места, облицованные плиткой, необходимо покрывать глиняным или меловым раствором, чтобы облегчить удаление случайно попавших брызг краски. Подлежащие окраске фасады рекомендуется делить на захватки – участки, равные по трудоемкости, причем границы захваток устанавливают по линии тяг, пилястр, выступов, а на гладких фасадах – по линии крепления водосточных труб.

Если работы необходимо временно прекратить, то делается ровная вертикальная или горизонтальная граница. В месте разрыва покраски на стену с помощью отвеса или уровня приклеивается малярный скотч, окраска стены ведется по захватке и частично по скотчу. Когда слой краски подсохнет, скотч удаляется и получается ровная граница покраски, от которой впоследствии можно начинать новую захватку. Однако нужно знать, что граница навсегда (по крайней мере до следующей покраски) останется на стене и будет видимой. Поэтому перерывы в окрашивании нужно обдумывать и делать в незаметных местах или тех местах, где они будут смотреться органично.

Читайте также:  Декоративная камешковая штукатурка

Окрашивание кистью применяют преимущественно для медленно высыхающих составов. Наносить кистью быстросохнущие материалы с активными летучими растворителями намного труднее, так как при нанесении повторных слоев или при растушевывании растворяются нижележащие слои и покрытие получается несплошным.

Работа маховыми кистями. Сначала окрашиваются все углы. Выступы и архитектурные элементы, чтобы сделать на них больший акцент, можно окрасить в другой цвет.

Обычно маховые и другие большие кисти применяют для окрашивания больших поверхностей (рис. Окраска маховыми кистями). Порядок работы такими кистями следующий. Смачивают кисть в краске, отжимают излишки ее о края посуды и начинают водить кистью по стенам сверху вниз и снизу вверх или сначала горизонтально, а затем вертикально, накладывая штрихи краски без пропусков, тщательно их растушевывая

Окраска маховыми кистями.

Во время работы рукоять кисти держат двумя руками и водят кистью во весь размах, делая штрихи как можно длиннее. Можно работать и так: левой рукой крепко держать рукоять, а правой водят ею. В этом случае рука скользит по рукояти, то приближаясь к левой руке, то удаляясь от нее.

Маховую кисть систематически вращают в руках для того, чтобы она срабатывалась со всех сторон, приобретая форму факела. Если этого не делать, то волос ее так сносится, что примет форму лопатки, а работать такой кистью менее удобно. При окрашивании кисть рекомендуется держать перпендикулярно к поверхности или под небольшим углом, делая при этом равномерные взмахи и покрывая поверхность длинными широкими полосами.

Чистота окрашиваемой поверхности во многом зависит от нажима на кисть и толщины наносимого слоя краски. Если на кисть нажимать слабо, то краска ложится в виде узких полос, часто толстым, грубым слоем. При этом остаются пропуски. От сильного нажима на кисть с нее стекает краска, образуя потеки, но в то же время под кистью остается более тонкий слой краски. Целесообразно делать так. Приставив к поверхности кисть, на нее сначала нажимают несильно, однако по мере расходования краски нажим постепенно увеличивают.

Работа ручниками. Ручники относятся к мелким кистям и их в основном применяют для окрашивания оконных переплетов, дверей, наличников, плинтусов и т. д. Краски на них набирают немного, отжимают избыток о мешалку или край посуды и растушевывают по поверхности тонким слоем. Растушевку краски ручниками ведут в двух направлениях, причем, принятый порядок растушевки следует соблюдать до окончания окраски всей поверхности. Ручник держат так, чтобы волос кисти работал не торцом, а боковой частью. Нажим должен быть такой силы, чтобы волос слегка выгибался.

Работа флейцами и торцовками. Назначение этих операций – выравнивание свеженанесенной краски и удаление грубых полос (рис. Флейцевание и торцевание ). От флейцевания поверхность становится ровной, а от торцевания приобретает вид шагрени (шероховатая поверхность, состоящая из мельчайших бугорков). Эту работу лучше выполнять вдвоем: один окрашивает, а другой вслед за ним флейцует или торцует по свежей краске.

Флейцевание. Кисть-флейц должна быть хорошо промытой и сухой. Кончиком флейца без нажима проводят по окрашенной поверхности и затушевывают пропуски. Когда флейц пропитается краской, его нужно отжать, вытереть сухой тряпкой, а затем продолжить работу. Флейцы можно мыть, а затем обязательно просушивать, потому что в мокром виде они не выравнивают краску. После флейцевания поверхность получается ровной, без сгустков краски и следов от кисти.

Торцевание. Кистью-торцовкой наносят легкие удары по свежеокрашенной поверхности, получая таким образом шероховатую фактуру. Нужно следить, чтобы не было пропусков и не наносить удары по одному и тому же месту несколько раз. Во время работы торцовку вытирают сухой тряпкой. Ее, как и флейц, нужно мыть и обязательно просушивать. Мокрой кистью торцевать нельзя.

Туповка – нанесение на окрашенную в один тон и высохшую поверхность различных по величине и форме пятен с помощью губки, смоченной в окрашивающем составе другого цветового тона. Маляр имеет набор губок, закрепленных в обойме. Губку насыщают краской, слегка отжимают и прикладывают к поверхности с легким нажимом.

Наиболее эффективным ручным инструментом для нанесения большинства окрашивающих составов, особенно водных и водоразбавляемых, являются малярные ватки различных конструкций. Сущность метода окрашивания заключается в том, что лакокрасочный материал предварительно равномерно заполняет поры поролоновой обшивки или пространство между волосом стриженной овчины, а при прокатывании по поверхности изделия переносит на нее окрашивающий состав и частично растушевывает его.

Окраска ручниками

Конструкция валиков не дает возможности окрашивать ими поверхности стен в углах, у наличников, плинтусов и т. д. Поэтому такие места следует предварительно окрасить кистью и хорошо растушевать.

При окрашивании плоских поверхностей валик передвигают вверх-вниз (стены, двери и т. п.) или вперед-назад (потолки, полы), накладывая полосы краски одна на другую так, чтобы они перекрывались на 4-5 мм. По мере расходования краски сила нажима на валик увеличивается (рис. Окрашивание валиком ). Одновременно маляр перемещается по фронту работ, а затем обратно и сухим валиком растушевывает окрашенную поверхность. Валик заполняют краской, частично погружая его в ванночку с краской и прокатывая по наклонной сетке для равномерного ее распределения и стекания излишней краски обратно в ванночку. Имеются конструкции с принудительной подачей краски под давлением непосредственно в корпус валика или через промежуточный валик.

Флейцевание и торцевание

Окрашенные структурным валиком поверхности стен имеют вид отделки, под крупную шагрень.

Окрашивание методом пневматического распыления. Основой метода пневматического распыления является принцип образования капельного факела лакокрасочного материала в струе воздуха, форма, угол и размер которого зависят от ряда причин: вязкости материала, его скорости и температуры, скорости воздушной струи, конструкции сопла и т. д.

Наносить лакокрасочный материал необходимо последовательно параллельными полосами. Первую полосу наносят сверху вниз до конца окрашиваемой поверхности и до определенной горизонтальной линии на поверхности (рис. Окраска фасадов по трафарету ). Затем, выключив подачу краски, краскораспылитель (удочку) переносят вправо и второй слой наносят снизу вверх, третий слой – сверху вниз и т. д.

Окрашивание валикомОкрашивание распылителем

Для равномерного окрашивания поверхности рекомендуется наносить лакокрасочный материал по двум взаимно перпендикулярным направлениям: первый слой – перемещением краскораспылителя в вертикальной плоскости, второй – в горизонтальной. Скорость перемещения должна быть равномерной. Для получения равномерного покрытия наносимая полоса лакокрасочного материала должна перекрывать ранее нанесенную на 0,3 В, где В – ширина полосы.

Расстояние от краскораспылителя до окрашиваемых поверхностей при плоском факеле должно составлять 250-350 мм в зависимости от вязкости распыляемого состава (оно меньше для высоковязких и больше для низковязких материалов). При круглом факеле расстояние может быть увеличено до 400-450 мм. Направление факела должно быть перпендикулярным поверхности.

Окраска фасадов по трафарету

Набивка рисунка с помощью трафаретов. С помощью трафаретов можно получить рисунки как простой, так и сложной формы (рис. Окраска фасадов по трафарету ), в одну краску или в несколько. Трафареты готовят так. Берут толстую плотную бумагу, тонкий картон или оргалит, нарезают на полосы или листы нужного размера, наносят рисунок, вырезают его острым ножом или лобзиком. Чтобы узоры не вываливались, между ними оставляют «мостики» (полоски картона или бумаги), которые их соединяют между собой.

При набивке многоцветного рисунка для каждого цвета готовят свой трафарет. Для прочности тонкие трафареты пропитывают олифой, хорошо сушат и распрямляют между досками или под каким-нибудь другим грузом.

Рисунок по трафарету наносят вдвоем, по ранее отбитым намеленным шнуром линиям. Один работающий прижимает к поверхности трафарет, а другой набивает рисунок ручником, смачивая его в краске и отжимая так, чтобы он был полусухим. Если кисть будет сильно смочена, возможны потеки, а это приводит к браку. Ручником наносят по трафарету торцующие (не сильные) удары. В результате на поверхности остается точная копия рисунка трафарета.

Многоцветный рисунок набивают, используя отдельную кисть для каждого колера, и только после того, как высохнет ранее набитый. Если выполнять набивку одной и той же кистью, то ее каждый раз перед сменой колера надо чисто промывать. После набивки на рисунках под «мостиками» остаются незаполненные места, их исправляют маленькими кисточками.

На торцевых сторонах трафаретов делают метки, вырезая треугольнички, которые служат направляющими при передвижении трафарета по отбитым линиям.

Наносить рисунок способом закрашивания нельзя: это приводит к браку – затеканию краски под трафарет. Трафарет периодически надо вытирать тряпкой, особенно ту сторону, которая соприкасается с поверхностью. Трафареты вытирают и развешивают для просушки после каждого дня работы. Перед тем, как убрать трафареты на хранение, их очищают от краски, сушат, кладут друг на друга в развернутом виде, накрывают доской или фанерой и прижимают грузом. Так они не коробятся и не портятся.

Малярный инструмент для качественной окраски

Ни один вид ремонта, будь то капитальный или косметический, не обойдётся без окрасочных работ. Покраска больших по площади поверхностей, небольших декоративных элементов, огрунтовка – для каждой из этих работ требуется свой специальный инструмент.

Без кисти, как без рук

Разобраться в малярных кистях и валиках не так просто, как может показаться на первый взгляд. При их выборе следует учитывать и тип работ, которые предстоит выполнить, и материалы, которые планируется использовать.

Малярные кисти

Кисти для малярных работ изготавливают как из натуральных материалов (полухребтовой и хребтовой свиной щетины, конского волоса, барсучьего, беличьего и колонкового волоса), так и из синтетических (нейлоновых, полиэфирных) волокон. Все они очень разные как по назначению, так и по качеству.

Сделать вывод о том, какой тип кисти лучше, довольно сложно. Всё зависит от вида краски. Кистями из натурального волоса лучше работать с эмалевыми красками. А вот с красящими составами на латексной и акриловой основе, а так же красками и лаками на водной основе способны справиться только искусственные кисти из нейлонового или полиэфирного волокна. Хороши они, прежде всего тем, что способны сохранять форму независимо от процента содержания воды в краске. Краски на основе алкидных смол и олифы более универсальны. Для них подойдут кисти и с натуральным, и с искусственным ворсом.

По размеру, форме и назначению кисти подразделяются:

Маховые выпускаются в основном больших размеров диаметром 60-65мм и длиной волоса 100мм. Такую кисть маляры-профессионалы обычно специально подвязывают шпагатом, который по мере износа кисти перемещают. Длинный волос плохо растушевывает краску и создает много потеков. Считается, что для клеевой краски не подвязанный волос должен быть длиной 7-9см, для масляной и эмалевой 5-7см.

Побелочные имеют толщину 45-60 мм, ширину 200 мм, длину волоса 100 мм. Эта кисть в разы производительнее маховой, и позволяет получить более чистое окрашивание.

Макловицы бывают круглыми диаметром 120-170 мм, длиной щетины 94-100 мм или прямоугольные. Иногда применяются вместо побелочной кисти.

Макловицы и побелочные кисти рекомендуется применять при клеевых и казеиновых окрасках. Обычная окраска, выполненная побелочными кистями или макловицами, не требует флейцевания.

Флейцы плоские кисти шириной 25-100 мм из высококачественной щетины или волоса в металлической оправе на короткой деревянной ручке. Флейцы предназначены для сглаживания свежей нанесённой краски, то есть для уничтожения следов от маховой кисти или ручников. Применяют их и для окрашивания.

Ручники имеют небольшой размер и насаживаются на короткую деревянную ручку. Их изготовляют из чистой щетины, или с добавкой конского волоса. Выпускаются диаметром 26-54 мм. Ручники также подвязывают шпагатом. Длина оставшегося волоса должна быть не более 30-40 мм. Применяют ручники для окраски небольших поверхностей.

Торцовки имеют прямоугольную форму и изготовляются из твердой щетины. Торцовкой наносят равномерные удары, обрабатывая свежеокрашенную поверхность, сглаживая неровности. Как правило, торцуют клеевые и масляные краски.

Филеночные кисти диаметром 6-18 мм производят из белой жесткой щетины, закрепленной в металлической оправе на деревянных ручках различной длины. Такие кисти предназначены для вытягивания узких полос, называемых филенками, или для окраски таких мест, куда не проходит ручник.

Читайте также:  Увлажнение потолка пельверизатором

Размер и форма кисти должны соответствовать виду выполняемых работ. Большими окрашивают поверхности значительных размеров, маленькими узкие участки.

Малярные валики

Валики имеют некоторое преимущество перед кистями. С их помощью можно наносить очень тонкий и равномерный окрасочный слой на относительно большие по площади поверхности. Они идеальны при окраске стен и потолков. Однако для узких поверхностей и мелких деталей валики совершенно не годятся. Конечно, существуют специальные узкие модели, но они не дают нужного результата. И, как правило, всё равно требуют доработки с помощью кистей.

Основные правила работы с разными типами валиков из натурального или искусственного ворса такие же, как и с кистями. Существует множество их разновидностей и каждый имеет свое предназначение и отличается от других материалом и размером шубки, длиной ворса. Для гладких поверхностей лучше использовать шубки с коротким ворсом, а для шероховатых с длинным.

Тест на качество малярного инструмента

За качественным малярным инструмент лучше отправляться в профильные магазины. Рынки в этом вопросе несколько уступают. Там можно увидеть кисти известных производителей по низкой цене. Однако никто не сможет гарантировать, что перед вами оригинальный товар, а не искусная подделка.

Профессиональный маляр сказал бы: хороший инструмент чувствуешь. Основа качества малярного инструмента – внимание к мелочам. Это и удобство захвата, эргономичность ручек, позволяющие избегать ненужных напряжений спины, шеи и рук. И внимание к таким мелочам, как приспособления для крепления кистей на ведро, защиты от подтёков и т.д.

Проверять кисти и валики перед покупкой необходимо независимо от места их продажи. Сделать это несложно.

Удобная кисть должна быть как минимум в полтора раза больше в длину, чем в ширину. Такая хорошо ляжет в руку и, что более значимо, избавит от лишних брызг на одежде и случайных капель на окрашиваемой поверхности.

Правильное строение кисти, когда длинные щетинки в центре и более короткие по краям. Такое устройство малярного инструмента позволяет наносить краску не только равномерно, но и экономно.

Щетинки, неважно, искусственные они или натуральные, должны иметь расщеплённые концы. Именно этот фактор отвечает за гладкое и сплошное покрытие поверхности краской – без подтёков, просветов и разводов.

От упругости волоса зависит то, насколько легко инструмент будет возвращаться к своей первоначальной форме и не утратит малярные способности с течением времени. У хорошей кисти при сгибании волос должен немедленно выпрямляться, не оставляя видимой кривизны.

Щетинки или ворсины должны располагаться плотно, чтобы в процессе работы не выпадать и не портить результат усилий. Чтобы проверить, насколько надежна кисть, нужно сильно потянуть её за щетину. В руке не должно остаться больше двух-трёх ворсинок.

Выбирая валик, его необходимо сжать. Качественный инструмент быстро примет изначальную форму. Кроме материала самой шубки надо обратить внимание и на её совместимость с лакокрасочным материалом, который предполагается использовать.

Об устойчивости шубки к воздействию краски можно судить по нанесенным на нее полоскам. Чем их больше, тем более устойчив материал к агрессивным веществам. Кроме того, по полоскам можно определить способ её изготовления и заменяемость. Если полоски на шубке идут вдоль валика, значит она сшита и её можно заменить. Если поперёк или наискосок, шубка клееная и заменить её нельзя.

Различие между универсальными и профессиональными валиками весьма условно: критерием такого деления как правило является качество шубки и больший диаметр стержня. Большинство шубок клееные. Они не слишком долговечны, так как лакокрасочные материалы быстро разрушают клей. Но процесс их изготовления довольно прост и эти валики дешевле остальных. Шубки к универсальным, профессиональным, фасадным и специальным валикам, как правило, сшитые. Они служат дольше и при необходимости заменяются.

Правильное начало малярных работ

Перед использованием кисть необходимо подготовить к работе. Обмыть в мыльной воде, слишком длинный волос нужно обвязать вокруг пучка шпагатом. Чтобы жёсткая щетина не оставляла полос на окрашиваемой поверхности, новые кисти перед использованием выдерживают в воде в течение часа. Разбухший волос кладет краску ровнее и реже выпадает. Если после замачивания отдельные волоски снова оставляют полосы, нужно предварительно поработать кистью по грубой штукатурке, либо потереть смоченной в воде или краске кистью по бетону.

Перед началом работы кисть разрабатывают для более ровного распределения краски по пучку. Для этого ей окунают в краску и обтирают о внутреннюю поверхность ёмкости. Эта операция продолжается до тех пор, пока весь пучок не будет смочен до половины длины.

Во время кратких перерывов в работе с красками кисти нужно опускать в воду или держать в краске. При этом её подвешивают за отверстие в ручке так, чтобы волос касался дна емкости.

Сделать работу валиком более удобной и качественной помогут специальные поддоны или комплекты, состоящие из валика с поддоном, подставки для валика и скребки для его чистки. В поддоне предусмотрено место, куда наливается краска и поверхность, по которой можно его прокатать, чтобы добиться равномерной пропитки шубки.

Словом, стоит потратить время, чтобы выбрать подходящий инструмент, и тогда работа с краской доставит удовольствие, сбережёт время и силы.

8 предметов бытовой техники, ломающихся просто потому, что мы не прочли инструкцию

Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,
что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Чаще всего в поломке бытовой техники виновата лень, которая накатывает на нас при одном только взгляде на книжечку с инструкцией. А ведь всего 20 минут, потраченных на чтение мануала, было бы достаточно, чтобы продлить срок эксплуатации техники на годы. Мы составили список самых распространенных поломок бытовой техники, случающихся по вине пользователей, и подготовили советы, как их избежать.

AdMe.ru надеется, что в следующий раз инструкция не полетит в мусорное ведро вместе с упаковкой.

1. Стиральная машина

  • Самая распространенная поломка в стиральных машинах — это выход из строя сливного насоса. Его может испортить любой мелкий мусор, выпавший из карманов, обломки металлических и пластиковых элементов декора одежды, монеты, мелкие предметы одежды, попавшие в слив. Поэтому обязательно проверяйте карманы перед загрузкой вещей в машинку и используйте мешки для стирки мелкого белья.

  • Перегрузка стиральной машины грозит не только расшатыванием ножек из-за дисбаланса во время отжима, но и смещением или даже порчей ремня, благодаря которому крутится барабан. Впрочем, это может произойти и из-за неравномерно распределенного белья.

  • Нагревательный элемент портится от перегрева из-за налета и накипи, которые появляются не только по вине жесткой воды, но и из-за слишком большого количества стирального порошка.
  • Резиновый уплотнитель дверцы изнашивается со временем. Это нормально. Но использование популярных самодельных средств для удаления накипи, содержащих уксус, ускоряет износ в разы. Лучше отказаться от сомнительных народных рецептов.

2. Холодильник

    Наиболее распространенной причиной поломки холодильника до сих пор остаются горячие кастрюли с едой. Возможно, владельцам кажется, что современная техника выдержит все, но это не так: перегрузка компрессора грозит любой модели, даже самой современной.

Неправильное распределение продуктов или работа пустого холодильника без соответствующей настройки температуры охлаждения также грозит компрессору перегрузками. Всю необходимую информацию об этом можно найти в инструкции к вашей модели.

При разморозке холодильника всегда есть соблазн сковырнуть ножом слой льда. Не стоит этого делать, даже учитывая то, что испаритель покрыт слоем пенной изоляции: при повреждении испарителя такого типа придется менять всю морозилку.

3. Микроволновая печь

    Большая часть проблем возникает из-за несвоевременной замены слюдяной пластины. Заменить ее несложно (это можно сделать даже самостоятельно), но гораздо проще продлить срок ее эксплуатации. Для этого необходимо следить за чистотой и целостностью пластины и регулярно очищать ее от жира. Покрытая грязью пластина может прогореть или деформироваться от неравномерного нагрева.

Использование жестких губок и щеток при чистке микроволновки ведет к повреждению эмали. Если корпус выполнен не из нержавеющей стали, то он может довольно быстро проржаветь насквозь.

Все знают, что для разогрева еды в микроволновке нельзя использовать металлические емкости. Но следует помнить, что под запрет попадает и фарфоровая посуда с рисунком: любая краска может содержать металлы, которые под воздействием микроволн начинают искрить. Поэтому выбирайте керамику без орнамента.

4. Посудомоечная машина

    Почти все проблемы с посудомоечной машиной происходят из-за небрежной очистки посуды от пищи перед загрузкой. Несмотря на фильтры, кусочки еды забивают не только слив, но и распылители на коромыслах. Из-за этого давление воды падает, и посуда практически не отмывается.

Жесткая вода тоже постепенно забивает отверстия в распылителях, в результате чего качество мытья посуды ухудшается. Поэтому не стоит экономить на специальных средствах для смягчения воды.

Не загружайте в машину посуду, которая не предназначена для мытья в посудомойке: она трескается от высоких температур, и осколок может попасть в сливной насос и блокировать крыльчатку. Вынуть его самостоятельно будет довольно сложно.

5. Пылесос

    Ни в коем случае не используйте для моющего пылесоса обычное моющее средство вместо специального. У обычных средств для мытья пола неконтролируемое пенообразование, и пена, которая начнет лезть отовсюду, может попасть в мотор.

Обычный бытовой пылесос может работать без перерыва не больше 30–40 минут в день. В противном случае под воздействием высоких температур с материалом, из которого изготовлена турбина, начинают происходить необратимые изменения, что сильно сокращает срок службы турбины.

От сырости ржавеет металл мотора, а на лопасти налипает все больше пыли. Постепенно она собирается в тяжелый ком и затрудняет работу устройства, создавая повышенную нагрузку на пылесос.

Грязные фильтры и перегруженная емкость для сбора мусора также увеличивают нагрузку на прибор и негативно влияют на срок жизни турбины.

6. Кондиционер

Большая часть кондиционеров средней ценовой категории не приспособлена для долгой работы в режиме обогрева при зимних температурах ниже −10 °C. Такая работа повышает нагрузку на компрессор и укорачивает срок эксплуатации кондиционера. А если внешняя часть не изолирована, то конденсат в трубке смерзается в ледяную пробку, из-за которой вода начинает собираться внутри помещения.

Забитый пылью и мелким мусором теплообменник может стать причиной поломки кондиционера. Необходимо регулярно чистить внешний блок.

На крыльчатках и фильтрах кондиционера постоянно скапливаются пыль и копоть, которые уменьшают скорость потока выдуваемого воздуха, забивают дренажную систему, мешают нормальной работе охладительной системы. Это вызывает появление льда на медном трубопроводе, который при выключении кондиционера начинает таять и капать на пол.

7. Кухонные плиты

  • Жидкости, содержащие сахар, не должны попадать на горячую поверхность плиты, поскольку ее неравномерное остывание приводит к появлению трещин. Подобные субстанции необходимо убирать специальным скребком сразу же, пока те не успели остыть.
  • Холодное дно кухонной утвари или капли холодной воды, оказавшиеся на горячей поверхности, тоже вызывают растрескивание стеклокерамики.

Неровное дно кухонной утвари часто становится причиной появления царапин или даже трещин на стеклокерамическом покрытии плит.

Точечные удары также могут привести к появлению трещин. Неважно, что плита запросто выдерживает вес тяжелых кастрюль: точечный удар, к примеру, металлической ложкой, может стать причиной появления трещины, которая сделает дальнейшую эксплуатацию плиты невозможной.

8. Увлажнитель воздуха

  • Увлажнители воздуха нуждаются в регулярной чистке из-за минерального налета, который появляется от воды. Поэтому лучше использовать дистиллированную воду, а не водопроводную.
  • Купив увлажнитель для ароматерапии, его владельцы недоумевают, почему прибор в скором времени выходит из строя. При добавлении масла в емкость с водой портится пластик, забиваются фильтры, регулярная чистка затрудняется. У большинства моделей, предназначенных для ароматерапии, предусмотрена емкость для впитывающего материала, пропитанного маслом.

Бонус: поучительная история о пользе чтения инструкций

Резюмируя все вышесказанное, следует признать, что большая часть поломок происходит из-за несоблюдения правил эксплуатации техники. Это доказывает и забавный случай, произошедший в Ирландии с Майком Маклоулином (Mike Mc Loughlin).

Спустя 10 лет использования посудомоечной машины, которая раздражала его тем, что не вмещала большие тарелки, он узнал, что верхнюю полку можно сдвинуть вверх, тем самым освободив достаточно места для габаритной посуды. Он написал о своем открытии в твиттере и получил тысячи комментариев со словами благодарности за столь полезную подсказку. Майк рассказал, что недавно искал в гугле инструкцию по поводу другой проблемы и случайно наткнулся на информацию о полке.

Ссылка на основную публикацию