Резка вагонки

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

12 советов при работе с вагонкой

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Хитрости при работе с вагонкой – советы опытного столяра

Зашить стены и потолки деревянной вагонкой — один из самых простых и дешевых способов внутренней отделки. Вагонка — не дефицитный товар, а ее применение не требует профессиональных навыков и сложного инструмента. Однако, как и во всяком деле, здесь имеются свои тонкости и особенности. Некоторыми из них делится Дмитрий Токарев.

Дерево — материал капризный. Даже если приобрести вагонку в упаковке в сухое время года и убедиться в ее идеальной геометрии, не спешите радоваться. В помещении с новыми температурно-влажностными характеристиками этот материал быстро приобретает нужную ему, а не вам, форму. Продольные плоскости искривляются, а верх коварства — закручивание вагонки винтом.

Хитрость 1 – Выдержка вагонки

Моя первая хитрость. Распечатав вагонку, я складываю ее в стопки, прокладываю досками-проставками и стягиваю скотчем по краям и посередине. В качестве проставок удобны напиленные полосни из ДВП. В таком виде вагонка остается на 6-7 дней в помещении, где планируется ее использовать. В дальнейшем геометрия выдержанного материала никуда не уплывет.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Хитрость 2 – Кривая вагонка

И все же кривая вагонка попадается. При установке она не слушается и с трудом входит в стык. Для монтажа подчас необходимо применить ударные усилия, а это чревато повреждением хрупких боковых торцов.

СОВЕТ Кривую вагонку легче установить в местах, где она пойдет кусками, — углы, оконные проемы, короткие простенки.

Если все-таки кривая вагонка имеет большую длину и ее надо вогнать в паз предыдущей, я использую нехитрый инструмент. Увесистая колотушка собрана из бруска 60 * 60 мм и деревянного перильного обрезка от лестницы. Как показала практика, работать такой киянкой — одно удовольствие. Особенно она удобна при производстве работ на потолке. Внушительная ширина ударной поверхности не позволяет смять боковой торец вагонки. Можно лупить от души — в паз плотно зайдет даже самая строптивая вагонка.

Хитрость 3 – чтобы вагонку не коробило

Проще и быстрее — крепить вагонку гвоздями с маленькой шляпкой.

Однако это не всегда лучший вариант. В помещениях с изменяемой влажностью (бани, ванные комнаты, открытые веранды) вагонка, закрепленная таким способом, со временем начинает вздуваться или рассыхаться. И никакие гвозди ее не удержат.

Вполне сухая на ощупь вагонка, распакованная и сразу же смонтированная, может усохнуть по ширине до 12 %. К сожалению, чтобы исправить такие дефекты, придется переделывать работу.

На открытом воздухе ситуация может быть еще сложнее: вагонка намокает и разбухает настолько, что отрывается выдавленная своими ближайшими соседями. На место оторвавшийся элемент уже не встанет, поэтому необходимо будет подрезать (сдвинуть, перекрепить) его или остальные планки.

В саунах и парилках при отделке часто используют кляммеры: в помещениях с высокой влажностью вокруг шляпок гвоздей и саморезов быстро образуются ржавые ореолы и тянущиеся вниз потеки. К тому же о выступающие металлические части можно обжечься.

СОВЕТ: Перед использованием кляммеров их следует протереть сухой ветошью, чтобы удалить слой защитной смазки и налет металлической пыли. В противном случае можно заляпать белоснежную липовую вагонку, которую будет не просто оттереть.

Хитрость 4 – чтобы не было сколов

Сколов и заусенцев вокруг шляпок вкрученных саморезов можно избежать, если в месте крепления предварительно просверлить отверстие диаметром в 3/4 диаметра самореза. В этом случае он затянется так, что шляпка вдавится в тело древесины без образования дефектов.

При большом объеме работ эту операцию можно упростить — достаточно наметить место крепления шилом. Вонзаем шило и круговыми движениями зенкуем место укола.

Хитрость 5 – вагонка на саморезы…

В помещениях с нестабильной влажностью вагонку целесообразно крепить на саморезы: прикрутил — и она никуда не денется. А чтобы шляпки саморезов не портили внешний вид, можно использовать желтые саморезы длиной 41-45 мм. Закрученные ровно под срез древесины, они почти незаметны.

Хитрость б – шпилька в кляммер
Маленький гвоздик крепления кляммера прибивают близко к краю, так что велик риск попасть по кромке молотком и оставить вмятину или скол. Для комфортного крепления кляммера поможет небольшая 50-мм шпилька или кернер со сточенным острием.

Хитрость 7 – проставки под кляммеры для крепления

В местах, где необходима идеальная плоскость поверхности или стыка углов, я использую тонкие проставки под кляммеры. Их удобно делать из кусочков ДВП, оставшихся после сушки вагонки. У нее — слоистая структура, и при помощи монтажного ножа легко срезать лишние слои, добиваясь нужной толщины.

Использование кляммеров уместно для вагонки из липы, осины и другой благородной древесины. А вот вагонка из сосны, склонная к усыханию, легко выйдет из зацепления с кляммером. При образовании слишком большой щели мягкий лепесток кляммера не сможет удержать вагонку от выпадения. В этом случае предпочтительнее простой гвоздь.

Если стены не имеют плоскости, как, например, стены сруба, то обычный плинтус плотно прибить бывает невозможно, из-за чего остаются зазоры. К тому же в угловых стыках плинтусы могут не сойтись из-за отклонения от прямого угла во всех трех его плоскостях — двух стен и потолка.

Наличники дверей тоже можно сделать из вагонки. Так можно сэкономить на дорогих фигурных элементах из липы, которые к тому же не везде бывают в продаже. Аккуратно под углом снимаем рубанком боковые пазы вагонки — и получается отличный наличник!

СОВЕТ: Вместо плинтуса лучше использовать плоский наличник. Он всегда ляжет плотно к стене — на любом угле окружности бревна. Таких наличников в продаже нет, но их легко сделать из вагонки.

Хитрость 8 – маскировка скола

Бывает, что в самом видном месте при соединении паза с шипом последний откалывается. Убрать косметический дефект можно, если в имеющийся зазор между ними вставить щепочку соответствующей толщины.

Не хватило вагонки или на стену не вошло ее целое число? Надо вырезать и подогнать нужный кусочек. А может, и ладно? Если мы шили в правильном направлении, то остаток незашитой площади закроется другим элементом — наличником, например.

СОВЕТ: Всегда зашиваем вагонку от углов к центру, где имеются дверные или оконные проемы.

Хитрость 9 – маскировка неплотностей

Неплотности на стыках плоскостей стен и потолков легко закрыть элементами декора.

СОВЕТ: Если требуется вставить последнюю планку, подогнав ее по ширине, делайте это в наименее заметном месте — там, где доски имеют минимальную длину.

Хитрость 10: Маскировка скола от самореза

Часто бывает, что саморез, вкрученный на краю вагонки, раскалывает древесину. Если трещина — небольшая, то, немного отпустив саморез назад, можно уменьшить дефект до состояния его невидимости. Если это не помогло, в торец расколотой вагонки я вбиваю маленький гвоздик под углом в сторону трещины. Две половинки стягиваются, делая трещину едва заметной.

А здесь саморезы вкручены к самому краю вагонки — и ни одной расколотой доски. Не поленитесь просверлить под саморезы отверстия. Кстати, саморезы, вкрученные у самых кромок стыков двух плоскостей, закроет плинтус.

Хитрость 12: Маскировка стыка за трубой

Если в качестве препятствия попадается тонкая труба, то можно подгадать, чтобы стык двух соседних досок попал именно на трубу. Выпилить полуокружность, чтобы обойти трубу, с края каждой доски легче.

А вот вариант обхода криволинейных препятствий. Толстая бечевка в качестве декора удачно закрывает стык с бревном и создается полная иллюзия бревна, прошитого вагонкой насквозь.

Надеюсь, мои хитрости помогут читателю аккуратно и с минимальными затратами оформить свой дом.

Работа с вагонкой

5 актуальных вопросов по работе с вагонкой

Для потребителя особая ценность вагонки заключается в её технологичном профиле сечения и максимальной степени готовности материала. Многие домашние мастера с удовольствием занимаются монтажом вагонки своими руками, однако случается, что из-за нехватки опыта работа идёт слишком медленно или возникают проблемы с качеством. Не будем в очередной раз заострять внимание на преимуществах подобной отделки или описывать критерии выбора, поговорим о практическом применении. Существует список вопросов, которые люди задают чаще всего, а есть нюансы, о которых любитель не подозревает – вот об этом будет далее.

1. Как лучше располагать ламели на поверхности?

Если говорить о стенах, то обычно используют вертикальный или горизонтальный монтаж дощечек. В принципе, каких-то технических преимуществ определённый вариант не даёт. Тут основной упор делается на стилистическом решении. Учитывая, что даже профиль «штиль» создаёт (хоть и малозаметные) швы, вертикальное или горизонтальное расположение может зрительно увеличить высоту комнаты или её площадь. Заметим, что при желании обшивку можно выполнить по диагонали, ёлочкой, разнонаправленными квадратами и т.д. Используя различные деревянные доборы, типа раскладки, можно создавать уникальные по внешнему виду и надёжные облицовки.

Бытует мнение, что в некоторых помещениях с изменяемой влажностью (типа парилки), горизонтальный вариант – предпочтительнее, так как элементы каркаса тогда устанавливаются вертикально и не мешают вентилированию, скатыванию капель конденсата и т.д. Это, конечно, не так, ведь современная евровагонка наделена для таких целей специальными пазами на тыльной стороне, главное, при монтаже не перекрывать их, например, утеплителем. Нет никакой необходимости применять в парилке контробрешётку для создания/увеличения вентиляционного зазора, ведь ни внизу стены, ни вверху в обшивке не создаётся проёмов-продухов.

На потолок вагонку тоже крепят с оглядкой на визуальную корректировку пространства, хотя более важно будет пустить ламели так, чтобы швы шли вдоль линии света (от окна к двери). Интересно, что в сауне вагонкой иногда обшивают пол, тут ориентируются на облегчение уборки – намного проще мыть и подметать, если швы идут в сторону двери.

Когда выбран горизонтальный монтаж, людей интересует, откуда шить, от потолка вниз или от пола вверх. Так вот – доступны оба варианта. Удобнее работать от пола, ведь каждая последующая ламель опирается на предыдущую. Но, если приходится обшивать, когда потолок уже готов – то лучше начать от него, так вы вверху получите цельную дощечку, без «клиньев» и прочих некрасивых моментов. В любом случае, самое главное, чтобы шип вагонки смотрел вверх, а паз – вниз.

2. Как и из чего сделать каркас?

Начнём с того, что при создании фальшстены или подвесного потолка можно использовать как оцинкованный стеновой профиль (CD,UD), так и деревянный сосновый брусок. Располагать обрешётку нужно перпендикулярно направлению вагонки. При обшивке каркасных перегородок/перекрытий ламели шьются прямо на стойки/балки.

Если основная поверхность ровная, то элементы каркаса можно крепить непосредственно к ней, при облицовке внутри сухих помещений вагонку можно даже клеить на плоские поверхности составами типа «жидкие гвозди», столярными клеями.

Читайте также:  Влажная уборка натяжного потолка

Но в большинстве случаев приходится выравнивать стены и потолки. Металлический профиль и бруски тогда лучше крепить и выставлять посредством П-образного перфорированного кронштейна.

Деревянную подсистему иногда также монтируют без кронштейнов – винтами «через тело». Тогда в брусе сверлится отверстие диаметром немного больше сечения самореза, в основу вставляется полимерная пробка, а для выставления единой плоскости каркаса применяются дистанционные подкладки.

Что касается вида бруса для каркаса и его оптимального сечения, то это зависит не от модели вагонки или способа её монтажа. Например, многое решает толщина применяемого внутри облицовки утеплителя. Как правило, тут нормально отработают пиломатериалы со сторонами в 40-50 мм, а если выравнивать не нужно, то можно использовать рейку со сторонами сечения в 20-40 мм. Брусья и монтажную рейку можно взять обрезные подвяленные, отличный вариант – строганные пиломатериалы, которые характеризуются идеальной геометрией, к тому же проходят стадию камерной сушки, со всеми вытекающими преимуществами.

Шаг расстановки элементов каркаса, в принципе, берётся стандартный для отделочных работ. Для стен подойдёт дистанция по осям брусьев/профилей в 500-600 мм, а вот на потолок лучше установить профили и бруски через 400-500 мм. Шаг расположения точек крепления (например, кронштейнов-подвесов) на стене можно принять в 60-80 см, на потолке стоит крепить чаще – примерно через 50 см.

Часто спрашивают, «нужно ли ставить брусья по периметру каркаса». Да, нужно. По крайней мере, на части плоскостей он должен быть полным. Например, порядок такой:

  • собрали горизонтальный каркас всех стен;
  • обшили две противоположные стены вагонкой;
  • потом в углах (через вагонку) добавили вертикальные брусья каркаса, чтобы дополнить периметр;
  • выполнили облицовку последних двух стен вагонкой;
  • собрали полный каркас потолка с периметром (который прикреплён к каркасу стен через вагонку) и обшили его.

Практика показывает, что так облицовка получается более стабильной и ровной. Эти элементы не только позволяют выполнить надёжную перевязку смежных плоскостей (реализация наружных и внутренних углов, сочленение стен с откосами…) или избежать «лапшеватости» обшивки в этих зонах, но также являются закладными элементами для монтажа доборов – плинтусов, потолочных галтелей, «косичек» в углах.

3. Чем лучше резать вагонку?

Из какой бы породы ни была изготовлена вагонка, её можно легко кроить ручной пилой по дереву с мелким зубом. Предварительно придётся сделать разметку при помощи столярного угольника. Удобно использовать крупное пластиковое стусло или поворотную торцовочную установку с ручной пилой. Можно немного упростить себе жизнь, применяя электролобзик или сабельную пилу, только пилку лучше взять «чистый рез», чтобы не вырывались волокна и не трескались элементы замка на вагонке. Подойдёт также обычная циркулярка.

Самый продвинутый и практичный инструмент для резки вагонок – это электрическая торцовочная пила с поворотной станиной. Она кроит быстро, очень чисто, без всяких угольников на торце получается прямой угол, хотя можно устанавливать и другие, причём в разных плоскостях.

4. Чем и как крепить вагонку к несущей основе?

Мы уже говорили, что иногда такую облицовку можно приклеить (если плоскость ровная, помещение с нормальной влажностью, выравнивать не нужно). На деле же, в подавляющем большинстве случаев применяются механические способы фиксации. В качестве крепежа тут выступают:

  • Гвозди через дерево,
  • Саморезы через дерево,
  • Штифты и скобы через дерево,
  • Кляймеры в комплекте с гвоздями, скобами или самонарезными винтами.

Гвозди используются финишные (с маленькой шляпкой и минипотаем), либо просто мелкие образцы, только с антикоррозийным покрытием или выполненные из цветных металлов, что особенно актуально в парилках. Длина крепежей обычно 25-40 мм. Как правило, гвоздики являются недорогим и самым быстрым вариантом крепления. Но они имеют довольно небольшую удерживающую способность и не потому не совсем подходят для обшивки потолка. Некоторые мастера применяют их только при вертикальном расположении вагонки на стене.

При использовании гвоздиков рекомендуется сделать себе «добойник», например, из сотого гвоздя со спиленным жалом или из сломанного бура сечением 6 мм. Тогда вы не будете повреждать ламели бойком молотка. Добойник, скорее всего, пригодится и при работе с кляймером.

Саморезы используются те, что имеют гальваническое покрытие (жёлтые и белые), головка должна быть «под потай». Дабы не производить предварительное засверливание и не выполнять зенкование, можно подыскать специальные модели винтов с буром на конце и с зенковочными насечками снизу головки. Тип резьбы самореза выбирают по материалу несущей основы, допустим, для оцинкованных профилей берут винты по металлу, обычно со сверлом на острие. Главным достоинством монтажа при помощи саморезов является надёжность крепления, которая подходит для потолков или обшивки фасадов. В отличие от применения гвоздей, такую облицовку из вагонки можно разобрать, а материал повторно использовать. Сложность заключается в том, что необходимо оперировать шуруповёртом, иногда – ещё и двумя (предварительно сверлить вагонку).

Штифты и скобы применяются не часто, ведь для этого нужен хороший забивной инструмент (пневматический, аккумуляторный, сетевой электрический), который обладает специальным узким носиком и тонкой регулировкой силы удара. Главный плюс такого решения – возможность работать одной рукой. Кстати нейлеры, могут забивать также и гвозди.

Кляймер считается надёжным и удобным способом фиксации. Это – фигурная металлическая пластина, которая зацепляется за полку паза вагонки и прикручивается/прибивается к каркасу. Для установки кляймера применяют все виды крепежей, в зависимости от типа основы: гвоздики, винты по металлу (на ЦД профиль), винты по дереву… Некоторые забивные пистолеты даже могут носиком чётко позиционироваться относительно перфорации в кляймере и выполнять монтаж скобой с двумя лапками. Интересно, что саморезы тут лучше подходят не с конусной, а с плоской шляпкой, при этом они не мешают установке следующей ламели, так как на пласти вагонки снизу (в районе шипа) есть углубление по всей длине.

Явным плюсом кляймера считается возможность разборки финишной поверхности без существенных повреждений материала, а также возможность некоторого свободного хода дощечек при температурном расширении. Пожалуй, кляймер – единственно верное решение при облицовке по металлическим профилям и металлическим плоским поверхностям (типа стального полотна входной двери).

Размер кляймера необходимо подбирать. Делают это согласно толщины полки паза конкретной вагонки. Также нужно обращать внимание на качество крепежа, так как слишком много фирм сейчас их производит, так сказать, с переменным успехом.

Нельзя не сказать о том, что все способы монтажа вагонки являются скрытыми. Имея такое удобное сечение профилированного пиломатериала, нет необходимости бить гвозди или крутить саморезы через лицевую поверхность. Причём эстетично шить вагонку возможно как со стороны паза, так и со стороны шипа. А кляймер всегда получается замаскированным по умолчанию.

Между тем в некоторых местах открытый монтаж через тело может быть оправдан, либо необходим. К таким отнесём первую и последнюю дощечку любой облицовываемой плоскости, иногда – в зоне торцевых стыков вагонок на плоскости, при создании наружных углов. В любом случае, желательно продумать свои действия, чтобы крепёж был незаметным или гарантированно перекрывался погонажными финишными доборами – уголками, нащельниками, плинтусами.

5. Как подготовить вагонку к монтажу и защитить её после?

Шлифовать и, тем более, строгать современную вагонку не придётся. Материал полностью готов к использованию. А вот биозащита и защита от влаги может потребоваться, особенно при облицовке на улице (фасад, короб под кровельным свесом) или парилок. Пропитку против биологического разложения и вредителей рекомендуют наносить со всех сторон, в том числе по замку и с торцов. Точно не лишним будет антисептирование деревянных каркасов для вагонки.

Лаки и краски с водоотталкивающими способностями применяют уже после облицовки, то есть покрывается только наружная поверхность. Наносить ЛКМ можно любыми доступными способами, тип покрытия может быть глянцевым или матовым, для сауны или бани часто вместо лаков используют масла. Вагонку окрашивают прозрачными материалами и тонирующими. Как ни странно, но красиво смотрится обшивка, выкрашенная матовой непрозрачной краской, например, белой или бежевой.

Операции по подготовке вагонок довольно просты. Во-первых, нужно выдержать материал в помещении для температурно-влажностной адаптации древесины. Во-вторых, необходимо произвести калибровку и выбраковку ламелей из всех упаковок. Изделия с возможными искривлениями или дефектами замка пускаются туда, где нужны короткие дощечки (над и под окном, над дверью, на откосы…). Ламели с большим количеством сучков или с механическим повреждениями можно смонтировать в зону, которая не будет просматриваться. В-третьих, часто приходится торцевать вагонку, прежде чем начинать отмерять и кроить её по размеру.

Очевидно, что невозможно раскрыть все нюансы монтажа вагонки в одной статье, но основные моменты мы рассмотрели. Покупайте качественный материал и не экономьте на расходниках. Дальше вам поможет только собственный опыт, который, как говорится, сын ошибок трудных.

Как самому сделать вагонку: материал, инструменты, процесс изготовления

При отделке стен и потолков часто используется деревянная вагонка. Этот материал удобен и обладает привлекательным внешним видом.

Еще одним преимуществом вагонки является то, что вагонку можно сделать самому. Конечно, для этого нужно узнать саму технологию производства, а также приобрести некоторое дополнительное оборудование. Но после этого, производство вагонки может стать для вас дополнительным источником дохода.

Итак, в этой статье мы узнаем как делается вагонка своими руками, какой инструмент и материалы для этого необходимы.

Из чего будем делать вагонку

Прежде чем рассказать о том, как сделать вагонку, необходимо разобраться с требуемыми материалами и инструментами. В первую очередь нужна древесина, ведь именно из нее выбудете изготавливать изделия. В дело идет неотесанная доска длиной до двух метров. Боле длинные заготовки использовать не стоит, так как их обработка будет довольно сложной.

Если говорить о ширине, то она должна быть больше ширины вагонки. Как правило, приобретаются доски в 8-10 сантиметров. Из такой заготовки получится одно изделие. Но можно покупать и более широкий вариант, в таком случае из одной доски можно сразу получить две и более вагонки.

Сама древесина должна быть сухой, с влажностью менее 20 процентов. В противном случае готовая вагонка после монтажа может «покоробиться». Кроме этого, выбирайте доски без сучков и признаков гниения.
Для изготовления выбирается порода древесины в зависимости от места использования готовых изделий.

Если вы делаете вагонку для отделки бани, то лучше брать ольху, дуб или ясень. Эта древесина легко выдерживает большую влажность и перепады температур. Для сухих помещения можно приобретать доски хвойных пород. Такой материал более дешевый.

Инструмент для работы

Кроме этого, для работы вам понадобятся следующие приспособления:

  • фрезы для вагонки. Для этого можно использовать настольный универсальный станок для вагонки;
  • пила циркулярная для распила досок на нужные отрезки;
  • измерительные принадлежности.

Также желательно приготовить специальные пропитки. Этими материалами обрабатываются готовые изделия. В результате пропитки вагонка будет защищена от насекомых и плесени. Также можно использовать вещества, которые предохраняют материал от возгорания.

Этапы изготовления вагонки

Теперь переходим непосредственно к самому производству. Стоит сразу отметить, что процесс изготовления вагонки своими руками – это довольно кропотливая работа. Чтобы все получилось правильно и впоследствии радовала вас (или ваших заказчиков) необходимо запастись терпением. В противном случае готовые изделия получатся разной толщины и ширины, а значит, внешний вид отделанной вагонкой поверхности будет испорчен.

Читайте также:  Способы выравнивания потолка

Сам процесс изготовления вагонки своими руками будет складываться из следующих этапов:

  • первым делом распиливаем доски на отрезки нужной длины;
  • далее, заготовки нужно распилить вдоль, чтобы получились дощечки требуемой ширины;
  • следующим этапом будет фугование;
  • в заключение делаем пазы.

Первый этап не представляет большой сложности. Достаточно разбить доску по длине на нужные отрезки и распилить ее поперек при помощи циркулярной пилы. Самым важным является второй этап производства. При распиле доски вдоль, важно чтобы все заготовки получились одинаковой ширины. В противном случае отделанная вагонкой поверхность будет выглядеть некрасиво.

Для выполнения второго этапа на заготовке вычерчиваем ровную линию с одного края. Для этого лучше воспользоваться карандашом синего или зеленого цвета, он будет лучше заметен на поверхности. Далее, при помощи циркулярной пили отпиливаем один край. Лучше сразу обработать таким способом побольше досок, так вся работа будет выполнена быстрее.

Следующие действия потребуют от вас внимательности. Необходимо переставить пилу по линейке, чтобы второй отпил, точно отмерил нужную нам ширину. После настройки станка приступаем к отпиливанию второй стороны будущей вагонки.

Далее, приступаем к фугованию. Этот процесс позволит придать заготовке ровную поверхность, а также сделает все изделия одинаковой толщины. Чтобы именно так и получилось, запомните, сколько раз вы пропустили каждую сторону через фуговальное приспособление. Затем все остальные заготовки обрабатываете такое же количество раз.

Для проделывания пазов используем специальные фрезы для вагонки. Это приспособление устанавливается на станок вместо циркулярной пилы. При помощи фрезы проделываются пазы с обоих торцов вагонки. При этом следите, чтобы их размеры были одинаковыми.

Фрезерование пазов вагонки

Для такой работы желательно иметь универсальный деревообрабатывающий станок. Такое устройство снабжено всеми необходимыми приспособлениями для обработки деревянных заготовок. Как правило, такой станок оснащается фуговальным устройством и циркулярной пилой. При этом он имеет удобную для обработки древесины рабочую поверхность. С таким станком сделать вагонку своими руками будет несложно.

Из видео вы узнаете как сделать и применить специальные прижимы для более эффективной фрезеровки пазов вагонки.

Во время работы стоит воспользоваться некоторыми советами и рекомендациями от специалистов:

  • в первую очередь нужно правильно работать с самим деревообрабатывающим станком. При нарезке заготовок под вагонку вдоль, необходимо доску уложить на рабочую поверхность. Далее, ее движение к циркулярной пиле осуществляется при помощи тела. Именно им, а не руками, нужно толкать заготовку. В этом случае риск получить травму значительно снижается;
  • чтобы вагонка получилась одинаковой ширины, можно при переустановке пилы для распила второй стороны заготовки, использовать в качестве линейки уже готовое изделие;
  • после выполнения всей работы у вас останется много древесных отходов. Не стоит сразу от них избавляться. При распиле заготовок получается много тонких дощечек, их можно использовать в качестве реек для создания обрешетки. В этом случае у вас получится существенно сэкономить на материале.

Кроме этого, можно проделать еще одну работу. Она не является обязательной, но позволит придать готовой вагонке более эстетичный внешний вид. При помощи специального приспособления можно снять фаски небольшого размера с торцов. Также нужно отшлифовать все поверхности.

После всех манипуляций у вас получится готовая, красивая и практичная вагонка. Осталось только обработать ее пропитками, и можно приступать к монтажу. Обработку антисептиком нужно проводить со всех сторон, а не только с лицевой, это позволит надолго сохранить прочность материала.

Монтаж пластиковой вагонки своими руками в 3 этапа

Планируете применить пластиковую вагонку во время осуществления внутренних отделочных работ? Тогда поэтапная инструкция по её установке с наглядными фотоиллюстрациями придётся вам как нельзя кстати. Со всем процессом вполне по силам справиться любому домашнему мастеру без привлечения дорогостоящих специалистов.

От приготовления реквизита до закручивания саморезов

Инструкция на монтаж пластиковой вагонки состоит из нескольких этапов:

  1. Подготовка инструментов и материалов;
  2. Изготовление обрешётки;
  3. Монтаж элементов вагонки.

Рассмотрим их все более подробно:

Этап №1: подготовка инструментов и материалов

Чтобы монтаж ПВХ вагонки своими руками прошёл легко и качественно, у вас в наличии непосредственно кроме неё самой под рукой должен быть ряд следующих инструментов и материалов:

  • Перфоратор для сверления бетонных стен. Если же они у вас из дерева, то достаточно будет обычной дрели;
  • Ножовка с мелким зубом для резки вагонки;

Чем меньше зуб у полотна, тем аккуратнее будет выполнен срез

При наличии возможности рекомендую купить или взять напрокат электролобзик. С ним работа пойдёт намного быстрее.

  • Шуруповёрт для закручивания саморезов. В крайнем случае, можно обойтись крестовой отвёрткой, но тогда готовьтесь к тому, что весь монтажный процесс окажется очень долгим и мучительным занятием;
  • Ватерпас для контроля горизонтали и вертикали обрешётки. Кроме него также может пригодиться и отвес;
  • Монтажный нож. В некоторых местах пластик проще подправить с его помощью, а не пилой или электролобзиком;
  • Строительный степлер. При этом не забудьте приобрести специальные скобы, для работы с пластмассой;
  • Маркер с рулеткой для нанесения разметки;
  • Рейки с сечением 40 на 50 мм для возведения обрешётки;

Бруски 40 на 50 мм станут отличным материалом для изготовления каркаса под вагонку

  • Комплект дюбелей и саморезов. Для деревянных стен достаточно будет одних саморезов.

Этап №2: изготовление обрешётки

Итак, берём в руки инструменты и осуществляем второй этап задуманных работ:

  • Очищаем стены от старой отделки, в роли которой могут быть обои, декоративная штукатурка или краска;
  • Шпаклюем или штукатурим имеющиеся трещины. При этом полного выравнивания поверхности добиваться вовсе не нужно, пластик в последствие скроет все неровности;
  • Устраняем весь строительный мусор.

Поверхность зачищена

  • Первую рейку горизонтально крепим с помощью саморезов под потолком, предварительно просверлив в стене отверстия под дюбели;
  • Опускаемся вниз на 500 мм и аналогично устанавливаем следующий брусок;
  • Так заполняем всю стену. При этом нижняя планка должна оказаться у пола, ради чего можно подкорректировать последний отступ;
  • Проверяем положение всех элементов при помощи ватерпаса;

Монтаж обрешетки с помощью реек

  • Дотачивая горизонтальные рейки, оставляем между отдельными отрезками небольшие вентиляционные зазоры, как это показано на схеме. Они обеспечат в дальнейшем проветривание пространства между стеной и отделкой, исключая образование плесени.

Схема расположения обрешетки

Вентиляционные зазоры – это, конечно, хорошо, но, чтобы полностью исключить появление грибка под пластиком, рекомендую предварительно обработать бруски обрешётки олифой или иной антисептической пропиткой. Цена таких смесей гораздо ниже необходимости повторного ремонта в случае поражения деревянного каркаса плесенью.

Этап №3: монтаж элементов вагонки

После того, как обрешётка готова, можно приступать непосредственно к установке самой вагонки:

ФотоОписание
Места крепления скоб
  • По периметру стены устанавливаем стартовые планки;·
  • Угол закрываем специальным пластиковым уголком. Фиксацию можно выполнять как при помощи саморезов, так и при помощи степлера.

При выборе первого варианта удобно использовать кляймеры, чтобы полностью скрыть крепёжную систему от посторонних глаз.

Используем ножовку с мелким зубом
  • При необходимости выполняем резку пластмассовых секций. При этом не забудьте, что разметка наносится на тыльную сторону изделия, дабы не испортить его внешний вид.
  • Вставляем первую панель в пазы стартовой угловой вертикальной планки, а также верхней и нижней горизонтальных;
  • Закрепляем её по крайней кромке во всех точках соприкосновения с обрешёткой при помощи саморезов или степлера;
  • Следующую панель вставляем уже в паз предыдущей и также выполняем фиксацию;
  • Заполняем всю стену.

С целью увеличения теплоизоляционных свойств стены под пластиковую вагонку между ячейками обрешётки можно уложить утепляющие материалы. Также там удобно прятать элементы проводки или иные коммуникации.

Примечательно, что отделка потолка рассматриваемым материалом выполняется абсолютно по тому же принципу, что и облицовка стен. Конечно же, работать у себя над головой в горизонтальной плоскости несколько тяжелее и, возможно понадобится помощник, но зато сам алгоритм не меняется: обустраиваем обрешётку, устанавливаем стартовые планки и наносим саму вагонку.

На потолок крепить ПВХ секции не сложнее, чем на стены

Заключение

Вы ознакомились с тем, как правильно своими силами устанавливать пластиковую вагонку. На видео можно ознакомиться с дополнительными материалами по этой теме.

Самостоятельный монтаж пластиковой вагонки поможет сэкономить значительную часть семейного бюджета

Изготовление вагонки в домашних условиях на самодельном станке

Деревянная вагонка – тонкая облицовочная доска со специальными вырезами, обеспечивающими простоту монтажа, пользующаяся стабильно высоким спросом на рынке.

Это универсальный материал, с его помощью можно создать изысканный интерьер, облицевать наружную стену. Дерево полностью безвредно, вагонка подойдет даже для детской комнаты. Дощечки любой формы можно купить в строительном магазине, а можно сделать самостоятельно, для этого потребуется станок для изготовления вагонки, материал и, конечно же, желание.

Стоит ли покупать

Купить вагонку нетрудно. В продажу поступают различные ее виды, они отличаются используемой древесиной, цветом, фактурой, формой наружной поверхности, поэтому можно выбрать материал, идеально подходящий для любого проекта. При всем при этом у вагонки есть существенный недостаток – высокая цена.

Затевая крупный ремонт, нелишним будет рассмотреть вариант самостоятельного изготовления вагонки. Стоит отметить, что даже самый простой станок такого типа будет иметь высокую цену, и, прежде чем решаться на покупку, надо оценить ее рентабельность.

Нужен в домашней мастерской подобный станок или нет – решать самому мастеру, можно лишь привести несколько аргументов в пользу покупки:

  • производство вагонки в домашней мастерской позволит заметно сэкономить на строительном материале;
  • изготовленная своими руками продукция будет заведомо более высокого качества, чем аналогичная, поступающая в продажу;
  • станок может стать источником дополнительного заработка ввиду ощутимой разницы в цене между обрезной доской и готовой вагонкой.

Также нельзя забывать и о том, что данный станок многофункционален. Сфера его применения не ограничена производством вагонки. С его помощью можно изготовить ряд других профилированных изделий из дерева, среди прочего: наличники, плинтусы, фигурные рейки для всевозможных рамок.

Принцип работы станка

Процесс изготовления вагонки включает в себя обработку заготовки с четырех сторон. Прежде всего, доска проходит дисковые пилы, которые создают ровные края. Далее рейсмус калибрует заготовку. Последним этапом является фрезерование, в результате которого формируются фаски и элементы соединения (шип и паз).

В принципе, все эти действия можно выполнять на разных станках, но это неэффективно. Гораздо разумнее использовать один станок, который позволит получить на выходе полностью готовое изделие, к тому же за один проход.

Работа данного станка возможна благодаря одновременной установке нескольких (от 4 до 7) шпинделей на одной столешнице. Регулировкой расстояния между пилами легко обозначить геометрические размеры получаемой доски, меняя фрезы, – гибко настраивать профиль изделия.

Читайте также:  Как правильно настроить форму факела краскопульта

На производственных предприятиях используют мощные станки с рабочими поверхностями до 12 м, для изготовления вагонки в домашних условиях можно выбрать портативное устройство. При этом мощности небольшого бытового станка с лихвой хватит для нужд текущего ремонта.

Составные части самодельного станка

Станок для производства вагонки можно изготовить самостоятельно, но надо учитывать, что он имеет сложную конструкцию. Браться за такую работу можно только в том случае, если имеется опыт и соответствующие знания.

Чертежи простого станка для домашней мастерской несложно найти на просторах интернета. Конструктивно же он состоит из нескольких основных устройств, собранных на общей раме.

Станина

Остов станка являет собой массивную стальную конструкцию, которая обеспечивает устойчивость и надежность крепления всех узлов и агрегатов. Станина должна быть неподвижной, для этого ее центр тяжести располагают как можно ниже. Составные части остова соединяют между собой с помощью сварки.

Столешница

Лучшим материалом для стола самодельного станка является шлифованная стальная плита. В ней делаются технологические отверстия для выхода режущего инструмента, на ней устанавливаются упоры. Столешницу делают узкой и вытянутой в длину, ее задача – поддерживать заготовку во время обработки.

Для небольшого станка столешницу можно изготовить и из листовых материалов на основе дерева. Подойдут ламинированные плиты или толстая фанера. Лучше всего подобную конструкцию оббить металлом или оклеить прочным пластиком.

Двигатель

Все вращающиеся устройства приводятся в действие электродвигателем. Даже для небольшого станка его мощность должна превышать 2 кВт. Передача вращения осуществляется с помощью ремней. Для эффективной работы различных режущих устройств нужна разная скорость вращения, этого добиваются использованием шкивов разных диаметров.

Прижимной механизм

Задача данного механизма – точно ориентировать заготовку и удерживать ее во время обработки. Реализуется набором роликов, закрепленных на столешнице. Их делают съемными, что позволяет использовать станок для изготовления дощечек различной ширины.

Режущий инструмент

Дисковые пилы и фрезы формируют профиль изделия на выходе. Качество получаемой вагонки зависит прежде всего от качества этого узла. Меняя режущий инструмент и его параметры, можно настраивать станок для производства различной продукции.

Создавая самодельный станок, важно обеспечить безопасность его эксплуатации. Все вращающиеся части должны быть закрыты металлическими кожухами. Блок включения-отключения должен располагаться в непосредственной близости от оператора. Кнопка выключения должна быть красного цвета, легко нажиматься и ни в коем случае не быть утопленной в корпус выключателя.

Вагонка с помощью циркулярки

Часто возникает ситуация, когда на передний план выходит не эстетика материала, а исключительно его практичность, к примеру, необходимо отделать стены или потолок подсобного помещения, погреба, мастерской. Для этих целей отлично подойдет простая и надежная, изготовленная своими руками на циркулярке вагонка.

Первым делом надо подготовить пиломатериал. Понадобятся доски толщиной 15-20 мм, шириной 8-10 см. Разумно предположить, что чем шире доска, тем меньше ее понадобится, тем быстрее будет выполнена работа. Это верно, но лишь отчасти. Большая ширина плюс примитивное соединение, пазы для которого позволяет выполнить циркулярка, гарантированно приведут к короблению доски, тем самым недолговечности покрытия.

Заготовки необходимо выровнять по ширине. Для этого боковой упор циркулярной пилы выставляют с помощью линейки, фиксируют. Поочередно обрабатывают каждую дощечку, доводят ширину до единого значения.

Обратите внимание! В процессе работы следует внимательно осматривать заготовки. Не стоит пытаться изготовить вагонку из доски, в которой много сучков, или их немного, но они крупные. В домашних условиях их точно не удастся зафиксировать, они скоро выпадут.

После того как дощечки выровняли, их циклюют. Лучше всего для этого подходит фуговальный станок, но заводские циркулярки тоже могут выполнять эту функцию. Конечно, можно обработать доску ручным или электрическим рубанком.

Далее необходимо создать паз и шип для крепления вагонки. Проще всего сделать зеркальные выборки в противоположных торцах доски. Их точность и симметричность достигается регулировкой высоты выхода диска и расстоянием от пилы до упора.

При толщине доски в 20 мм выход диска должен быть 10 мм, расстояние до линейки также 10 мм. Первый проход делают плашмя. Прижимая доску к боковому упору, проделывают в ней канавку на половину толщины. Далее доску ставят на ребро, повторяют операцию. Те же действия, но в зеркальном отражении выполняют с другого торца.

В результате описанных действий получается грубый вариант вагонки, которую легко монтировать, она создает привлекательную ровную поверхность.

Использование фрезерного станка

Наличие фрезерного станка по дереву позволит изготовить вагонку достаточно высокого качества. Ею можно смело облицовывать не только подсобные помещения, но и жилые комнаты. Используя фрезы различной конфигурации, можно изготовить с помощью фрезера своими руками вагонку любого типа, в тому числе и пользующуюся особым спросом евровагонку.

  • более надежное соединение;
  • пропилы на обратной стороне, позволяющие покрытию дышать;
  • обилие профилей, позволяющих создать уникальную поверхность;
  • высокая долговечность.

До начала работы надо подготовить материал. Дощечки должны быть ровными, гладкими. Заготовки с сучками на боковых гранях сразу отбраковывают – высока вероятность того, что в процессе фрезеровки они вылетят. Также отбраковывают дощечки с потемнениями, продольными трещинами, имеющие видимую кривизну.

Лучший фрезерный инструмент для изготовления вагонки – станок с вертикальным шпинделем. На него надевается фреза для проделывания паза с одновременным снятием декоративной фаски. Режущий инструмент выставляется в зависимости от требуемой глубины обработки и надежно фиксируется.

Работать будет удобнее, если станок немного усовершенствовать, а именно установить на столешнице несколько металлических роликов, которые будут фиксировать рейку, регулируя глубину обработки, позволяя ей поступательно двигаться вдоль ножа.

Обратите внимание! Прежде чем браться за изготовление вагонки, стоит испытать станок. Для этого нужно выстругать короткую рейку, проверить и, если результат устраивает, переходить непосредственно к работе.

После того как будет обработана одна сторона, фрезу меняют. Удобно работать наборным инструментом, фрезами, собранными из нескольких ножей. Меняя конфигурацию режущей кромки, можно изготавливать различные виды вагонки.

Также можно проделать пазы и на внутренней стороне вагонки, для этого заготовку ставят на ребро, поджимают с помощью роликов.

Требования к пиломатериалам

Изготовить качественную вагонку можно только из соответствующего пиломатериала. Есть несколько правил по этому поводу:

  • лучше брать древесину нижней части дерева. Она отличается хорошей фактурой, в ней меньше сучков;
  • заготовка должна быть ровной и гладкой. Не допускается наличие трещин, гнили, следов деятельности короеда;
  • доски, из которых будет изготовлена вагонка, должны быть высушены, допускается влажность не более 12-16%. В противном случае вагонку может повести, а одна некачественная доска легко испортит всю стену.

Порода дерева выбирается в зависимости от предназначения вагонки. Для работы используют самую разную древесину, чаще всего это сосна, кедр, лиственница, дуб, ясень.

Самой популярной по праву считается древесина хвойных пород. Она отлично подходит как для внутренней отделки, так и для наружных стен. В помещении она создает особый уют, наполняя воздух еле уловимым смолистым ароматом.

Липа, ввиду своей мягкости и податливости, позволяет изготавливать вагонку самого сложного профиля. Превосходные потребительские характеристики и высокую долговечность имеет дуб и лиственница. Единственный их недостаток – сложность обработки, необходимо использовать фрезы из твердых сплавов.

Оформление помещений деревянной вагонкой – это осовремененная классика. Изысканные и безопасные для человека интерьеры, красивый и функциональный экстерьер – все это можно сделать самому. Мини-станок для производства вагонки позволит сэкономить на строительном материале, а полноценный стационарный – поможет неплохо заработать.

Обшивка стен вагонкой. Приспособления и инструменты.

Крепление шпунтованных досок (вагонки) к обрешётке при обшивке стен — занятие нехитрое, но трудоёмкое и занимает весьма большое количество времени, тем более ежели из инструментов в наличии всего лишь молоток и ножовка с угольником. Применяя же специальные инструменты и вспомогательные приспособления, работу возможно осуществить заметно быстрее и качественнее.

Прежде чем приступать к обшивке стен вагонкой, необходимо установить обрешётку — несущую конструкцию из реек или брусков, которые крепят с шагом 40-60 см вертикально или горизонтально. Бруски обрешётки позволяют компенсировать возможные неровности стены и обеспечивают циркуляцию воздуха между обшивкой и стеной.

Прикрепить обрешётку к ровной поверхности — не проблема. Однако в большинстве случаев стены, в том числе и оштукатуренные, имеют не всегда заметные на глаз выпуклости и впадины. В этих случаях под рейки приходится в соответствующих местах подкладывать клинья или дистанционные прокладки, что требует дополнительных затрат времени. К счастью, современная промышленность выпускает специальные крепёжные изделия, облегчающие эту работу.

В их числе — так называемые котировочные шурупы в сочетании со сквозными дюбелями. Благодаря особой форме шейки шурупа, он прочно сидит в отверстии рейки или бруска обрешётки. При вращении шурупа против часовой стрелки рейка от стены отодвигается, а по часовой — приближается к ней. Таким образом всю обрешётку можно быстро и точно выровнять с учётом «рельефа» стены.

При использовании для крепления обрешётки обычных шурупов и дюбелей её можно выровнять с помощью клиньев или дистанционных прокладок. Рифлёная поверхность выпускаемых специально для этого клиньев исключает их выпадение из-под реек. Пластиковые или фанерные прокладки (пластиночки) надеваются на шуруп и таким образом тоже надёжно фиксируются.

Шпунтованные доски крепят к обрешётке так называемыми зубчатыми кляммерами, которые прибивают к рейкам гвоздиками. При этом кляммеры, врезавшись своими зубчиками в стенку шпунта доски, надёжно удерживают её. Такой крепёж выпускают нескольких типоразмеров. Выбор того или иного номера кляммера зависит от вида используемой для обшивки вагонки. Предпочтение следует отдать клямме-рам из нержавеющего металла или оцинкованной стали.

При обшивке вагонкой больших участков стен с применением кляммеров целесообразно пользоваться магнитным гвоздедержателем, позволяющим удерживать нерабочей рукой гвоздь в требуемом положении таким образом, чтобы случайно не ударить молотком по руке. Кроме того, гвоздедержатель не дает гвоздю согнуться при его забивании.

Ещё более удобно использовать для крепления вагонки степлер (ручной или электрический). Степлеры бывают разного исполнения: для забивания скобочек или гвоздиков. Если вы пользуетесь степлером для забивания скобочек, следует выбрать соответствующего типа кляммеры, у которых расстояние между отверстиями равно ширине скобочек.

При обшивке стен и особенно потолка лучше, конечно, работать с помощником, который поддержит за один конец длинные (во всю длину комнаты) шпунтованные доски, в то время как с другого конца вы их будете крепить к рейкам обрешётки. Однако эту работу можно выполнить и одному, если воспользоваться специальными панельными клещами-зажимами. Клещи зажимают на рейке обрешётки, а очередную доску обшивки укладывают на выступающий сбоку опорный стержень.

Раскроить доски обшивки по длине с точностью до миллиметра удаётся не всегда. Поэтому, закрепив их на стене или на потолке, желательно подровнять торцевые кромки, чтобы они лежали в одной плоскости. Самый удобный инструмент для этого — фрезерная машинка или насадка на угловую шлифмашинку для выборки пазов под плоские шпонки или ламели. Если нет такой фрезерной машинки, неровный край обшивки можно закрыть декоративной раскладкой-галтелью.

Ссылка на основную публикацию