Технология нанесения выравнивающего слоя

Технология нанесения штукатурки

Штукатурный намет состоит из 3 слоев, которые наносятся последовательно:
– обрызг;
– грунт;
– накрывка.

Назначение первого слой – это заполнение трещин и неровностей на стене. Обрызг наносят на стену, не разравнивая, используя более жидкий, как кефир, раствор. Высыхая, он образует шершавую поверхность, которая улучшает сцепление основного слоя. Толщина первого слоя – от 2 до 5 мм

Для нанесения второго слоя используют раствор более густой консистенции. Грунт выравнивает поверхность. Его наносят в несколько слоев, причем каждый слой должен быть не более 7 мм.

Третий, верхний слой выполняется толщиной от 2 до 5 мм более жидким раствором на основе более мелкого песка. Общая толщина штукатурного слоя составляет:
– 12 мм – простая:
– 15 мм – улучшенная;
– 20 мм – высококачественная.

Ровность поверхности проверяется длинной рейкой – правилом. Улучшенная штукатурка может иметь 1-2 зазора глубиной 3мм на длину наложенной рейки (2м), а высококачественная – не более 2 мм.

Первый слой штукатурки (обрызг) набрасывается на стену сплошным слоем без пробелов. Кидать раствор на стену нужно таким образом, чтобы он не разбрызгивался, а прилипал к поверхности. Разравнивать этот слой не нужно. Важно, чтобы обрызг заполнил все неровности стены, проник под дрань деревянных стен. Он должен хорошо зацепиться за стену, тогда весь слой штукатурки не отойдет.

Следующий, основной, слой штукатурки, грунт, наносится при помощи мастерка с сокола или ковшиком из ведра на первый слой после его частичного высыхания и схватывания с поверхностью стены. По консистенции грунт напоминает хорошую сметану или тесто. Наносить его нужно в несколько слоев до достижения требуемой толщины, причем каждый слой разравнивают, а последний – особо тщательно.

Технология нанесения грунта.
1. На сокол с помощью мастерка накладывается порция (2-4 л) раствора, опираясь одним концом сокола на ящик с раствором и приподняв другой на угол 25-30 градусов.
2. Оправить набранную порцию раствора, сняв излишки мастерком.
3. Раствор намазать или набросить на стену. Наклоните сокол от себя. Наберите раствор с сокола концом или ребром кельмы, поднесите к стене и резким, но не слишком сильным движением кисти накиньте раствор на стену.

Если вы оштукатуриваете поверх металлической сетки или дранки, то грунт следует не набрасывать, а намазывать стальной гладилкой. То же относится и к случаю использования для накрывки раствора без песка. Удерживая сокол горизонтально в одной руке, кельмой отделите небольшой слой раствора. Затем, слегка наклонив сокол к стене, снимите и намажьте часть грунта кельмой и, двигая ее вверх, распределите раствор по участку стены. Продолжайте намазывать грунт на стену, каждый раз поворачивая сокол на четверть, чтобы не потерять центровку.

При нанесении раствора на стену можно воспользоваться непосредственно соколом или полутерком. Есть другой способ. Возьмите сокол в одну руку, а в другую мастерок. Наберите на сокол раствор, приставьте его к стене вплотную нижним краем, а верхний при этом должен отстоять от нее на 5-10 см. Уприте конец мастерка под шпонку щита и перемещайте сокол вверх по стене. Продвигаясь вдоль поверхности, постепенно прижимайте верхний край сокола к стене.

Если вы работаете полутерком, то раствор накладывайте на него грядкой. Подойдите к стене, приставьте к поверхности инструмент и, нажимая, ведите его вверх по стене. При этом следите, чтобы не оставались пузырьки воздуха, и раствор плотно прилегал к стене. Выбирайте полутерок с шириной полотна в пределах 120 см, тогда вы сможете удержать на нем большее количество грунта. Траектория движения полутерка может быть либо зигзагообразной (короткие движения влево – вправо) или длинной дугой вверх-косо под небольшим углом.

Разравнивание раствора.
Есть два способа разравнивания: сглаживание и срезание. Сглаживание производят при помощи полутерка с длиной полотна до 120 см – для больших поверхностей или 80 и 35 см для незначительных площадей. Если срезать у полутерка угловые фаски и обработать кровельной сталью одну продольную и одну торцевую кромки, то работать станет намного легче. Следите, чтобы толщина покрытия была одинаковой по всей поверхности. Можно выравнивать грунт и соколом без раствора на нем. Если при разравнивании за инструментом тянется раствор, то следует немного подождать, пока грунт схватится.

Срезание намета производится при помощи правила, малков и плоскостных шаблонов. После нанесения грунта на стену накладывают правило и, упирая его на маяки и двигаясь вверх, срезают лишний раствор, который снимают с рейки мастерком и возвращают в общую массу грунта. Время от времени раствор в ёмкости нужно перемешивать, не добавляя воды. Так как раствор быстро сохнет, не нужно готовить его слишком много, а столько, чтобы его было достаточно на время его схватывания.

Нанесение финишного слоя – накрывка.
Его толщина колеблется от 2 до 4 мм в зависимости от ровности грунта и требуемого качества штукатурки. Наносится на выровненный грунт, который должен быть еще влажным. Если он успел высохнуть, то нужно увлажнить его при помощи мокрой кисти. Раствор для накрывки должен быть такой же консистенции, как и грунт, или чуть жиже.

Если планируется покраска поверх накрывки, то следует использовать более мелкий песок, просеяв его через сито с ячейками 1,5х1,5 мм; тогда затирка получится чистой, не нужно будет шпатлевать. Если необходимо увеличить толщину накрывки более 5 мм, то на поверхности грунта следует предварительно нарезать борозды в виде волн.

Затирка.
После схватывания накрывки можно начинать затирку, которая ликвидирует следы и шероховатости, оставшиеся от полутерка. Накрывка должна быть влажной. Если она пересохла, слегка смочите ее, но не переусердствуйте: мокрая штукатурка не поддается затирке.

Для затирки используют хорошо смоченную губчатую терку, которую двигают двумя способами:
“вкруговую” – прижатой к штукатурке полотном терки совершаются круговые движения сначала по часовой стрелке, потом в обратном направлении. При этом уплотняется раствор, исчезают мелкие неровности. Регулируя степень нажима на терку, можно снимать имеющиеся выступы на поверхности накрывки. Не забывайте время от времени очищать терку мастерком и мыть. Снятый с кромки терки скопившийся раствор нужно перенести на ее полотно и замазать ямки на поверхности штукатурки (если они есть). Мастера советуют держать ведро с водой где-то рядом, чтобы периодически смачивать терку и смывать с нее излишки раствора.

“в разгонку” – совершаются поступательные движения теркой вверх-вниз и из стороны в сторону для удаления следов от круговой затирки. Затирка поверхности делается следующим образом: на площади примерно 1 кв.м по влажной накрывке производят круговые движения теркой, затем тут же – в разгонку. Поверхность должна стать ровной без бугорков и ямок, без пропусков.

Для получения гладкой стены желательно повторить весь процесс затирки через несколько часов, предварительно слегка смочив поверхность. В результате повторной затирки поверхность штукатурки станет глянцевой, а последующая окраска получится самого высокого качества.

Шпаклёвка стен

Шпаклёвка и выравнивание стен – обязательная мера по подготовке поверхностей к окончательной отделке. Операция предназначена для удаления различных неровностей, создания гладкого и ровного, без отклонений, покрытия, обеспечивающего прочное сцепление краски или обоев со стеной. Чтобы правильно шпаклевать стены, необходимо выбрать подходящий состав и соблюдать технологию проведения работ.

Для чего нужна шпаклевка?

Шпаклевка – это пластичный материал, используемый для выравнивания поверхностей (заполнения трещин, сколов, выбоин) и подготовки их к нанесению отделочного материала: краски, обоев, декоративной штукатурки. Состав представляет собой смесь из вяжущей основы и наполнителя, некоторые виды содержат также пластификаторы и отвердители, улучшающие свойства продукта.

Может поставляться в сухом виде или уже готовой к применению.

Виды шпаклевок

Шпаклевка разделяется на виды по:

По назначению

По назначению растворы можно разделить на три основные группы:

Чтобы узнать, какой шпаклевкой лучше шпаклевать стены, следует изучить свойства и область применения каждого вида.

Стартовая

Выравнивающая шпаклевка для стен предназначена для первичной подготовки поверхности. Состав содержит фракции большого размера, устраняет крупные дефекты (трещины, выбоины, сколы), используется для выравнивания. Обладает хорошей сцепляемостью с основой. Стартовую шпаклевку наносят слоем до 30 мм толщиной.

Подходит для бетона и кирпичной кладки. Стартовый слой может наноситься прямо на требующую выравнивания поверхность или на армированную сетку. При выравнивании стен шпаклевкой состав наносят в несколько слоев.

  • заполнение пустот между оконными рамами или дверными косяками и проемом;
  • заделывание штробных каналов;
  • выравнивание откосов;
  • заделка стыков между железобетонными панелями.

Финишная

Такую шпаклевку для стен используют для подготовки поверхности к нанесению отделочного материала. Она предназначена для создания основы идеальной гладкости под краску, тканевые обои или другие требовательные материалы.

Пластичный состав заполняет мельчайшие трещины, благодаря фракциям небольшого размера создает тонкий ровный слой. В результате нанесения финишной шпаклевки стена представляет собой гладкую поверхность, не требующую дополнительной обработки (шлифовки).

Универсальная

Смеси этого типа выполняют функции стартового и финишного составов: они используются для выравнивания стены и создания ровной поверхности. Работать с универсальным раствором удобно: одной смесью можно устранить все неровности и подготовить поверхность к нанесению отделочного материала. Однако для создания качественно выровненной поверхности рекомендуется использовать специальные составы – шпатлевание стен универсальными смесями приносит худший результат.

По составу

Предназначенные для внутренних работ шпаклевки для стен делятся на 4 вида.

СоставНазначениеОсобенности
ГипсоваяИспользуют для нанесения на стены или потолок в помещениях с умеренной влажностью (жилые комнаты, коридор)Достоинства: быстрое высыхание, идеально гладкая поверхность, огнестойкость, отсутствие запаха, невысокая цена и простота применения. Подходит в качестве основы под краску, тонкие деликатные материалы. Не дает усадку и не образует после высыхания трещин.

Недостатки: при использовании в помещении с повышенной влажностью изменяет свои свойства – начинает разбухать, отстает от поверхности. Плохо переносит механические воздействия

Масляно-клееваяПредназначена для того, чтобы зашпаклевать стены из бетона или дерева, а также оштукатуренные поверхности. Используется в качестве основы под водно-дисперсионные, эмалевые и масляные краскиПластичная быстро сохнущая масса. Отличается самой низкой ценой, однако имеет существенные минусы: неустойчивость к механическим воздействиям, плохую переносимость контакта с водой. Не рекомендуется для отделки жилых помещений из-за присутствия вредных компонентов

ПолимернаяПодходит для гипсовых, цементных, полиуретановых и других видов основанийСостав, обладающий большой пластичностью и образующий долговечное покрытие. Шпатлевание стен полимерными составами повышает звукоизоляцию стены, создает паро- и влагонепроницаемый слой, предохраняющий обработанную поверхность от появления плесени. Подходит для помещений с повышенной влажностью. Ввиду дороговизны нецелесообразно использовать для обработки стен большой площади
ЦементнаяНанесение шпаклевки этого типа рекомендовано в помещениях с высокой влажностью воздуха и в неотапливаемых комнатахЦементная штукатурка стоит недорого, устойчива к воде и низким температурам. Слой получается очень прочным. Среди минусов: дает усадку, после высыхания могут появляться трещины

По готовности

Шпатлевка для потолков и стен выпускается в готовом виде и в сухом.

Сухая

Сухую смесь разбавляют водой непосредственно перед тем как шпаклевать стены.

Преимущества таких составов:

  • меньший вес;
  • легкость приготовления;
  • возможность самостоятельно выбрать нужную степень густоты;
  • невысокая по сравнению с готовыми растворами цена.
  1. Необходимость самому готовить раствор. Требуется тщательно перемешать раствор до однородного состояния, что невозможно без строительного миксера.
  2. Ограниченный срок хранения приготовленной смеси. Спустя короткий срок (от 15 до 60 минут, в зависимости от состава) она начинает застывать и теряет свои свойства. Нужно готовить ее небольшими порциями, нанесение шпаклевки осуществлять незамедлительно.

Готовая

Пластичные смеси, поставляемые в пластиковых емкостях разного объема, не требуют разведения водой, готовы к использованию.

К достоинствам растворов этого вида относят:

  • лучшую по сравнению с сухими смесями пластичность;
  • большой срок хранения (даже после открытия тары застывают не сразу).

Основной недостаток – высокая стоимость.

Как выбрать шпаклевку?

Чтобы шпаклевка стен своими руками принесла желаемый результат, необходимо правильно выбрать смесь.

  1. Совместимость. Желательно использовать материалы одного производителя: грунтовку, шпаклевку, краску или обойный клей. В этом случае отсутствует риск нежелательных изменений строительных составов при контакте друг с другом.
  2. Назначение. При поиске шпаклевки важно учитывать, в каких условиях она будет использоваться (внутри или снаружи помещения, при высокой или умеренной влажности и другое).
  3. Тип отделки. Для создания основы под краску рекомендуется пользоваться готовыми составами – они более пластичные, образуют качественную, ровную поверхность без изъянов. Шпаклевание стен сухими смесями допустимо, если планируется наклеивание обоев.

Технология нанесения шпаклевки

Перед тем как наносить шпаклевку на стену, необходимо подготовить все для работы:

  1. Дрель или строительный миксер. Понадобится, если выбор сделан в пользу сухой смеси. Вручную качественно перемешать состав до однородной структуры не получится.
  2. Рубанок. Требуется для удаления выступов и бугров в процессе подготовки поверхности к нанесению шпаклевки на стены.
  3. Шпатели. Желательно приобрести набор из приспособлений разного размера – широкий используют для обработки ровных открытых участков, в труднодоступных или на углах применяют маленький.
  4. Шпатели для формирования наружного и внутреннего углов.
  5. Строительное правило. Им проверяют ровность полученной после выравнивания поверхности.
  6. Валик и ванночка для краски. Инструменты нужны для нанесения грунтовки. Использование грунтовки повышает прочность сцепления шпаклевки со стеной, защищает последнюю от появления плесени.
  7. Терка или абразивная сетка. Приспособление используют для зачистки поверхности. Обработку слоя выравнивающей шпаклевки проводят крупнозернистым абразивом, слой финишной зачищают мелкозернистым.
  8. Грунтовка.
  9. Емкость для замешивания состава.
  10. Веник и щетка для удаления пыли с зачищенной поверхности.

Все инструменты и тару следует тщательно промыть с жидким мылом и насухо вытереть чистой ветошью, чтобы избавиться от пыли и остатков других строительных смесей.

Подготовив необходимые инструменты, переходят к шпаклеванию стен своими руками.

Подготовка поверхности

Стены очищают от загрязнений и старого отделочного материала: снимают краску, обои или остатки штукатурки. Прикладывают к стене правило, подносят к нему включенный фонарик. Обнаружив выступы, удаляют их рубанком.

После грунтуют и тщательно просушивают поверхность (это может занять сутки).

Замешивание раствора

Шпаклевка стен своими руками готовится так:

  1. Ведро на четверть наполняют чистой водой.
  2. Засыпают тонкой струей шпаклевку в таком количестве, чтобы над поверхностью воды образовалась небольшая горка.
  3. Ждут несколько секунд, чтобы порошок набух.
  4. Погружают в емкость насадку строительного миксера, в течение двух минут интенсивно перемешивают состав.
  5. Прекращают работу на 1 минуту, снова включают миксер на 2 минуты.

Важно! После приготовления смеси заново разбавлять водой нельзя. Если получилась слишком жидкая или, напротив, чересчур густая масса, работают с ней. После высыхания поверхность можно будет выровнять, используя терку.

Нанесение стартовой шпаклевки

Выемки, сколы и трещины перед накладыванием заполняющего раствора рекомендуют немного расширить, а внутренние поверхности поцарапать ножом, чтобы шпаклевка лучше схватилась. После, используя кисть, нанести грунтовку. Когда та высохнет, приступают к замазыванию дефекта: берут небольшое количество раствора на шпатель среднего размера, прикладывают его к стене рядом с проблемным участком и размазывают по всей площади выбоины. Затирку осуществляют движениями крест-накрест. При этом не следует медлить или слишком сильно придавливать шпатель.

Когда поверхность выровнена, шпаклюют всю стену. Делать это можно несколькими способами:

  • для получения толстого слоя шпатель с раствором прикладывают почти параллельно стене;
  • для создания тонкого, миллиметрового слоя – наклоняют под углом 60-70 °;
  • идеально ровные поверхности шпаклюют, держа шпатель под прямым углом – так раствор заполняет только царапины, мелкие трещины и сколы.

Таким же способом проводят шпаклевку оштукатуренных стен – как правило, штукатуркой все изъяны уже устранены, и остается лишь нанести выравнивающий раствор тонким слоем. Единственное важное условие – необходимо дождаться полного просыхания смеси: цементная набирает прочность за 4 недели, а гипсовая застывает за 7 дней.

После того как первый слой полностью просохнет, его обрабатывают теркой, удаляя полосы от шпателя, бугры и другие неровности. Потом сметают крупные кусочки шпаклевки веником, а пыль удаляют щеткой.

При необходимости наносят второй слой и снова зачищают крупнозернистым абразивом.

Нанесение финишной шпаклевки

Технология шпаклевания стен финишной шпаклевкой почти не отличается от стартовой. Слой накладывают на ровные участки стены широким шпателем. Толщину слоя делают не более нескольких мм. Важно тщательно выравнивать раствор, стараясь сформировать ровную, без бугров и выступов поверхность.

После просушивания первого слоя стену обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой, шлифуя поверхность до идеальной гладкости. Далее наносят второй и, если требуется, последующие слои.

Поняв, как правильно шпаклевать ровную стену, следует изучить, каким способом обрабатывать сложные участки: углы, откосы.

Обработка углов

Технология шпаклевки стен на углах:

  1. Первый метод. Осуществляют в 2 этапа. Сначала раствор накладывают на одну стену в месте стыка, выравнивают ее обычным способом. После застывания выполняют ту же операцию с другой стеной.
  2. Второй способ. При отсутствии опыта рекомендуется пользоваться специальным инструментом – шпателями для формирования внутреннего или наружного углов. На место стыка наносят шпаклевку и проводят шпателем по нему, снимая излишки раствора и создавая ровную линию.

Нанесение шпаклевки на гипсокартон

Отдельно стоит рассмотреть, как зашпаклевать гипсокартонную стену:

  1. Подготовка. На первом этапе работы стены необходимо тщательно осмотреть и устранить все изъяны: закрутить саморезы (но не утапливать их, чтобы не образовались углубления), срезать под корень все отслоения материала на местах стыков и зачистить эти участки.
  2. Грунтование. Перед тем как шпаклевать стены из гипсокартона, следует обработать их грунтовкой на водной основе. Не следует использовать составы глубокого проникновения, как и игнорировать этот этап. В противном случае раствор, краска или обойный клей могут проникнуть глубоко в гипсокартон и вызвать деформацию листа. Грунтовка наливается в ванночку для краски, наносится специальным валиком. Толщина слоя – не менее 0,03 мм.
  3. Нанесение выравнивающего раствора. На углы и стыки наклеивают стекловолокнистую сетку так, чтобы место соединения двух элементов располагалось ровно по центру ленты. Шпаклевку накладывают двумя шпателями шириной около 15 и 30 см. Узким зачерпывают раствор, наносят на шов. Широким распределяют его по всей линии стыка. Участки с саморезами заделывают мазками крест-накрест.

Далее работают так же, как и при шпаклевании обычной стены.

Узнав, как правильно самостоятельно наносить шпаклевку на стены, можно своими руками осуществить подготовку помещения к отделке – процесс выравнивания поверхностей не отличается большой сложностью. Выполняли ли вы эту работу, возникали ли у вас какие-либо трудности при этом?

Выравнивание пола самовыравнивающейся смесью: практично и экономно

Для укладки любого напольного покрытия либо системы теплого пола требуется, чтобы основание было гладким, чистым, ровным и прочным. Сделать это можно самыми различными способами, но наиболее популярной в последнее время стала специальная самовыравнивающая смесь, или нивелир-масса.

Выравнивание пола может производить с помощью самовырвнивающейся смеси.

Это саморастекающиеся составы, которые специально применяются в качестве основы под любое напольное покрытие. Состав таких смесей довольно прост: вяжущее вещество в виде цемента либо гипса, очищенный мелкозернистый наполнитель (песок), пластификаторы (для улучшения эластичности), пигменты, клеевые составы.

Такие составы применяются:

  • для грубого выравнивания при больших неровностях;
  • для тонкого выравнивания (при незначительных перепадах) и т.д.

Выпускаются такие смеси в виде сухого концентрата уже со всеми необходимыми добавками либо в виде простых смесей, которые разводятся водой в необходимой пропорции. Они отличаются текучестью и высокой пластичностью, что и гарантирует их равномерное распределение по поверхности пола.

Толщина слоя, наносимого на пол, зависит от того, насколько сильны его неровности. Обычно хватает слоя от одного миллиметра до десяти, но в сложных случаях толщина может достигать 15-25 и даже 50 миллиметров.

Но делать толщину выравнивающего слоя больше, чем это рекомендовано определенным производителем, нельзя, так как поверхность может получиться слишком непрочной.

Мы рассмотрим способы нанесения выравнивающих смесей при различны условиях, обозначим каких ошибок следует избегать при работе.

Варианты заливки пола

Процесс заливки пола самовыравнивающейся смесью.

Выравнивание пола во многом зависит от его состояния, которое диктует тип применяемой смеси, подготовку основания и толщину слоя. Рассмотрим несколько наиболее часто встречающихся вариантов:

  1. Для прочных несущих оснований в сухих помещениях применяют контактные выравнивающие полы, что обеспечивает жесткую и надежную связь самого основания и раствора.
  2. Если основание пола влажное либо постоянно подвергается влиянию влаги, то добиться адгезии будет очень трудно. Поэтому рекомендуется выравнивать полы на разделительном слое. В этом случае самовыравнивающие смеси наносят на предварительно настеленную полиэтиленовую пленку, которая не имеет разрывов и прочих дефектов. Этот гидроизолирующий слой укладывается внахлест, высота захода на стены должна равняться высоте будущего пола. Устройство деформационных швов необходимо, если площадь помещения составляет больше сорока квадратных метров, также это делается при длине коридоров и прочих вытянутых помещений, составляющей более восьми метров.
  3. Применяется выравнивание пола на специальном изолирующем слое. При этом на основание сначала осуществляется укладка теплоизолятора, например, полистирольных плит, плотно примыкающих друг к другу. Для создания деформационных швов по периметру помещения укладывают пенопластовые полосы толщиной десять миллиметров. Затем сверху внахлест и с соответствующим заходом на стены настилается полиэтиленовая пленка с толщиной в две десятых миллиметра. После этого уже можно наносить выравнивающие смеси, толщина которых не должна быть меньше тридцати пяти миллиметров.

Для систем «теплый пол» выравнивание пола заливкой проводится в два этапа, чтобы трубы и кабеля подобной системы не «всплыли» при укладке. При этом для водяного отопления все трубы следует полностью заполнить водой.

Первый выравнивающий слой наносят до уровня края оборудования, второй – на двадцать пять миллиметров выше уровня.

После схватывания смеси систему включать можно только спустя неделю, постепенно повышая ее температуру на три-пять градусов в сутки. Если же отопительные трубы проложены только на определенном участке пола, то вокруг обогреваемой площади следует устроить сетку деформационных швов, чтобы избежать растрескивания пола.

Технология выравнивания

Для того чтобы выравнивание пола выполнялось качественно, необходимо в точности соблюдать технологию нанесения смеси на пол. Для этого необходим несложный комплекс подготовительных работ, которые включают в себя:

  1. Проверку состояния поверхности основания и его прочности. Для этого обычно рекомендуется использовать процарапывание пола (прибор Ри-Ри, молоток Кашкарова и прочее). Также на поверхности не должно быть трещин и сильных вмятин, которые необходимо заделать при помощи шпаклевки.
  2. После этого следует проверить горизонтальность пола при помощи уровня, от чего будет зависеть тип выравнивающей массы и ее слой.
  3. Если пол слишком гладкий, то ему следует придать немного шершавости. Поверхность в этом случае обрабатывается при помощи любого абразивного материала, например, наждачной бумаги.
  4. Активные трещины в основании пола сначала следует расширить на глубину примерно до двадцати миллиметров, сделать в них перпендикулярные надрезы длиной 150 миллиметров и с шагом в 250 миллиметров. После этого поверхность надо очистить от пыли и мусора, шпаклевкой заполнить трещины.

Для выравнивания используют клиновидный валик.

Чтобы уменьшить впитываемость основания, необходимо его перегрунтовать. Если основание слабое, то допустимо применение стекловолоконной сетки, которая крепится к полу. Толщина слоя массы при этом не должна превышать десяти миллиметров.

Чтобы обеспечить горизонтальность пола, следует установить на поверхности специальные маяки в виде Т-образных полос, которые после укладки остаются на месте и выполняют роль дополнительных деформационных швов. Шаг таких маяков должен составлять полтора-два метра. Если толщина выравнивающего слоя будет больше пятнадцати миллиметров, то по периметру необходимо приклеить компенсирующие полосы в виде планок из полиуретана.

При нанесении смеси на пол в помещении следует соблюдать температурный режим на уровне пятнадцати-тридцати градусов, влажность должна быть в пределах 50-65 процентов.

Полезные советы

Довольно часто при использовании выравнивающих смесей допускаются многочисленные ошибки, приводящие к тому, что состояние основания становится только хуже. Предлагаем несколько простых советов, которые помогут выполнить эту работу быстро, качественно и легко.

  1. При работе с самовыравнивающейся смесью не надо ждать, что при заливке она сама распределится по поверхности основания. Заливать следует небольшими порциями, начиная с дальнего угла помещения, и сразу же распределять смесь при помощи широкого металлического шпателя. Чтобы узнать, какой слой смеси необходим, надо заранее померить все помещение, определить перепады высот. Наносится смесь примерно на один квадратный метр площади за один раз, так будет удобнее распределять слой и не возникнет необходимости часто ходить по уже уложенной поверхности.
  2. Не рекомендуется начинать с центра помещения, так как шансы правильно выполнить работу в этом случае очень малы. Лучше начинать от угла, который находится дальше всего от входной двери.
  3. После заливки смеси следует полностью удалить пузырьки воздуха из слоя при помощи игольчатого валика, так как они могут существенно снизить его прочность. Но следует и правильно выбирать валик: слишком длинный ворс для тонких слоев не подходит, также как не подходит и слишком короткий при необходимости заливки толстых слоев.

Уже спустя несколько часов после заливки пол пригоден для ходьбы, однако рекомендуется выждать хотя бы сутки, после чего можно начинать последующие работы по укладке напольного покрытия.

FireStorm435 › Блог › Описание процесса подготовки, грунтовки, покраски, лакировки и полировки кузова.

Для удобства покраски и сушки, в любом случае надо снимать все навесные детали (двери, крылья, капот, багажник и стекла), затем, при наличии любых видов сквозных повреждений лакокрасочного покрытия (вздутия, сколы, трещины, царапины и т.п.) рекомендуется зачистить кузов до чистого металла, при необходимости — полностью. После этого необходимо произвести осмотр кузова на наличие очагов возникновения коррозии и прочих повреждений (вмятины, трещины, сквозная коррозия и т.п.), и при выявлении таковых, принять меры к их устранению. Очаги коррозии, так же как и возможные швы, оставшиеся после сварочных работ, следует зачистить лепестковым кругом до придания ровности поверхности, а затем металлической щеткой — насадкой на дрель. Зачистку рекомендуется производить до полного устранения рыхлых слоев и скопления мелких гигроскопичных частиц. После этого необходимо обезжирить поверхность ацетоном, затем обезводить спиртом, а затем, прогревая поверхность пром. феном до температуры

80°, обработать металл цинк-марганцевым преобразователем ржавчины (типа “Цинкарь”) в соответствии с инструкцией.
После выполнения вышеописанных процедур можно приступать к выравниванию поверхностей (если требуется) шпаклевкой и наносить грунт.

Грунт, так же как и краску, рекомендуется наносить в несколько слоев с промежуточной сушкой 15-20 минут.Грунт рекомендуется наносить при помощи пистолета-распылителя с диаметром дюзы 1,4 мм при давлении воздуха

2,5 -3 атм. Первый слой грунта (опылочный) наносится на сухую обезжиренную и обеспыленную поверхность плавными продольными движениями с расстояния

30-40 сантиметров, при этом необходимо следить, чтобы точка возврата пистолета находилась за пределами окрашиваемой детали. Во время нанесения первого слоя на поверхности образуется слегка заметный (пылеобразный) слой грунта, необходимый для лучшей связки грунта с обрабатываемой поверхностью. Промежуточная сушка составляет 5-10 минут в зависимости от типа и густоты грунта. Второй слой (полусухой) наносится тем же образом, но немного более интенсивно, и промежуточная сушка занимает

10-15 минут, после которой наносится третий слой (полумокрый), который ПОЧТИ полностью “заливает” оставшиеся поры, и промежуточная сушка его составляет 15-20 минут. После этого наносится последний четвертый слой (мокрый), который полностью укрывает всю поверхность, заполняя оставшиеся промежутки и микро-неровности. После этого поверхность необходимо выдержать до полного высыхания грунта (см. инструкцию). Затем можно производить подготовку поверхности к нанесению краски.

Для подготовки загрунтованной поверхности к нанесению краски необходимо нанести на нее “проявочный” слой грунта другого цвета, дать высохнуть и затем, при помощи водостойкой наждачной бумаги Р320-Р400 с применением воды обрабатывать поверхность до полного удаления проявочного грунта. Это делается для индикации неровностей основного грунта и придания поверхности равномерной гладкости. Затем необходимо “заматовАть” поверхность тем же способом (с применением воды), наждачной бумагой Р500-Р600 для удаления осташихся микронеровностей и царапин. После обработки поверхность необходимо промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. После этого можно приступать к окраске.

Окраска поверхности производится пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 1-1,2мм под давлением 2-2,5 атм. Краска наносится на поверхность тем же способом, что и грунт. При этом важно следить за изгибами и прочими сложными формами рельефа поверхности и наносить краску максимально аккуратно, дабы избежать образования потеков. Использовать слишком густую краску не рекомендуется, поскольку образуется “шагрень” (эффект апельсиновой корки), которую будет сложно устранить даже при полировке поверхности, в то время как слишком жидкая краска будет обладать плохой укрывистостью и может образовать потёк в самом неожиданном месте. Для достижения максимального качества покраски необходимо процеживать краску через специальную воронку-ситечко, а при отсутствии такового, через обрезанную верхнюю часть пластиковой бутылки с надетым на нее капроновым чулком плотностью 40DEN. Кроме этого необходимо следить за отсутствием пыли в помещении. в котором производится окраска. После нанесения последнего слоя краски, необходимо дать краске выстояться в течении 1-2 часов, для обеспечения её равномерного загустевания, и после этого, при необходимости, можно повышать температуру в помещении для ускорения процесса сушки. При этом для нагрева лучше использовать “статические” электронагреватели типа инфракрасных излучателей, спиральных обогревателей или мощных галогенных ламп, поскольку тепловые пушки и тепловентиляторы будут создавать рециркуляцию воздуха в помещении, череватую оседанием на поверхности пыли и других посторонних частиц, приводящих к повышению сорности, а газовые горелки и вовсе могут привести к возгоранию, не считая сжигаемого воздуха и оседания на поверхности слоя копоти.
После окончательного высыхания краски можно приступать к полировке, либо подготовке поверхности к нанесению лака.

Для подготовки поверхности к нанесению лака, необходимо тщательно обработать её водостойкой наждачной бумагой Р600-Р800 с применением обильного количества воды. Обработку следует производить круговыми движениями с усилием 3-5кг до полного приобретения покрытием однородной матовой поверхности. После этого поверхность следует промыть водой, просушить, обезжирить, обезводить и обеспылить. Затем можно наносить лак.

Лак наносится тем же способом, что и грунт и краска, пистолетом-распылителем с диаметром дюзы 0,8-1мм. При нанесении лака важно помнить, что следить за процессом укрывания поверхности надо еще более тщательно, чем при покраске, поскольку лак прозрачен и отследить момент образования потека ощутимо сложнее. После нанесения лака, следует просушить поверхность тем же способом, что и при сушке краски (с предварительным выдерживанием при “комнатной” температуре в течении 1-2 часов), а после полного высыхания поверхности необходимо дать лаку окончательно высохнуть, чтобы приобрести окончательную твердость (до 2-3 суток, в зависимости от типа лака). Затем можно приступать к полировке. Стоит отметить, что некоторые типы лаков (полиуретановые, арил-полимерные и пр.) обладают повышенной пластичностью и обеспечивают достаточно качественное и ровное глянцевое покрытие. но при этом не подлежат полировке, поэтому наносить их стоит о особой аккуратностью, дабы избежать образования “сорности” на поверхности.

Для полировки лакированной/окрашенной поверхности при необходимости следует воспользоваться наждачной бумагой Р1200-Р1500, применяя её с обильным количеством воды. это необходимо для финишного выравнивания поверхности и удаления микрочастиц, осевших на поверхности в процессе высыхания. Затем следует воспользоваться вибро-радиальной полировочной машинкой с мягкой шубкой и специальными полировочными составами, для черновой, промежуточной и финишной обработки поверхности. При этом важно соблюдать основное правило — лучше меньше, чем больше. Поскольку “недополировку” всегда можно исправить, а лак, протертый до краски как минимум приведет к необходимости заново покрывать поверхность лаком. Поэтому “черновые” полировочные составы лучше использовать по-минимуму, либо не использовать вообще, поскольку, как показала практика, наиболее качественный результат достигается при полировке только “финишными” составами. Это занимает больше времени, но зато, в определенной степени, предохраняет от сквозного истирания лака.

В заключении этого “краткого экскурса” хотелось бы посоветовать побольше терпения и кропотливости тому, кто задастся целью
добиться идеального результата. Может в описании процессов и упущены некоторые моменты, но если что непонятно, как говорится — пишите письмы!

Нанесение штукатурки на стену

Получение запланированного результата (качество + долговечность) зависит от того, насколько соблюдена технология нанесения декоративной штукатурки на каждом из этапов выполнения работ.

Уникальность и красота отделки базируется на знании свойств и особенностей поведения выбранного вида покрытия при приготовлении раствора, его нанесении и после застывания.

Обычная штукатурка создает только базовую основу под финишное покрытие, декоративная одновременно выполняет обе функции.

Составление плана работ

Знание общих требований, как правильно наносят штукатурку, поможет составить собственный порядок выполнения таких строительных операций, определить бюджет, сроки и количество необходимых материалов.

Выполнение работ по облицовочному кирпичу стоит доверить специалистам – материал требует специальных грунтовок и арматуры. Обычная сетка может отслаиваться вместе с массивом высохшего раствора.

Расход раствора — самый важный пункт

Основным показателем будет расход раствора, необходимого для выравнивания неровностей несущей конструкции и подготовки базовой плоскости к декоративной отделке. Если перепады составляют более 2 см, то необходимо выравнивать основание.

Затраты зависят от вида материала стены и условий эксплуатации, так как это влияет на вид и состав выравнивающего раствора:

Толщина основного штукатурного слоя составляет до 5 см без применения армирующей сетки. Перед тем, как нанести штукатурку на стену, предварительно проводится механическая очистка, удаление значительных выступов, заделка трещин, швов и больших углублений.

Обеспечение инструментом

Приготовление и нанесение штукатурки на стену потребует умения использовать ручной и электрический инструмент, который может отличаться на этапе создания выбранного рельефа (текстуры) или дополнительной отделки (нанесение лакокрасочных составов).

Основной список включает в себя:

  • миксер для вымешивания раствора (дрель со специальной насадкой);
  • ёмкость для приготовления штукатурки;
  • шпатели разной ширины, профиля;
  • кельма;
  • терка, полутерок;
  • скребок;
  • приспособления для создания текстуры (валики с фактурными насадками, жесткие кисти, щётки, гребенки);
  • правило, мастерок, маяки, уровень, топорик штукатурный в случае предварительного нанесения выравнивающего слоя.

Инструмент предпочтительно выбирать качественный с рабочими частями из нержавеющей стали. Обычная сталь может незаметно оставить крупинки, которые со временем проявятся на поверхности покрытий ржавыми пятнами, которые потом невозможно удалить.

Определение толщины

Самый толстый слой придется делать на кладку из кирпича или керамзитобетонных блоков. До того, как нанести штукатурку на кирпичную стену, проводят провешивание (определение кривизны) основы. Эта процедура позволяет определить минимальную толщину слоя нанесения раствора, которая обеспечит ровную лицевую плоскость штукатурки.

Определение кривизны стен

Соблюдается следующая последовательность:

  • штукатурным топориком отбивают выступающие углы и наплывы раствора из швов;
  • счищают слабые, рыхлые места, отколовшиеся участки, оставляя только монолитную конструкцию;
  • отвесом и уровнем определяют вертикаль и горизонталь плоскости, закрывающей все оставшиеся выступы основы, устанавливают по ним маяки;
  • определяют необходимую толщину выравнивания с учетом не более 25 мм на один слой нанесения (при большей толщине укрывают стену в несколько подходов).

Декоративная составляющая штукатурки, нанесённая на базовую основу, также способна выравнивать незначительные дефекты. В зависимости от выбранного вида финишного состава, выравнивающий слой может выполняться с определенными допусками на отклонения от идеала:

Установленные при тщательном провешивании маяки-метки позволят получить ровную поверхность даже при большой площади помещения.

Выбор смеси

В каждом конкретном случае технология нанесения штукатурки может отличаться не только в зависимости от материала стены, но и состава штукатурной смеси.

Важными характеристиками являются фракция наполнителя, состав пластификаторов и связующих, придающих готовому покрытию устойчивость к влаге, морозу, истиранию, агрессивным химическим воздействиям.

Декоративную отделку можно приготовить своими руками по выбранной рецептуре, но для получения гарантированного результата строители предпочитают использовать готовые смеси промышленного производства.

Усредненные показатели для таких составов, позволяющие составить технологическую карту работ, провести предварительные расчеты по расходу декоративного материала и времени на выполнение операций, можно увидеть в таблице:

Расход смеси зависит от размеров фракции наполнителя

Наполнителями часто являются кварц, крошка мрамора или гранита. Мелкозернистые смеси больше выбирают для внутренней отделки жилых помещений, в наружной – используют крупнозернистые фактуры. От размера фракции наполнителя зависит расход состава (чем крупнее – тем больше необходимо).

По связующему материалу декоративные штукатурные смеси классифицируют таким образом:

  • минеральные (цемент, гипс, известь);
  • синтетические смолы (акриловые, стирол-акриловые, поливинилацетатные).

Их продают как в сухом виде (мешки), так и в готовом (закрытые емкости). Водный раствор синтетических смол является составляющей штукатурок, реализуемых в готовом к использованию виде.

Сравнение линейки штукатурок (производство Германия) позволит наглядно определить различия по синтетическим связующим, размеру зерна и технологии нанесения:

При соблюдении рекомендаций производителя по технологии приготовления и нанесения результат от использования сухой или готовой смеси одинаковый. Сухие составы дешевле по стоимости, готовые – снижают затраты времени, дают стандартный результат по качеству.

Техника нанесения

Разные методы, как наносить штукатурку на стену, применяют в зависимости от получения желаемого рельефа, фактуры, декоративного эффекта. Последовательно выполняют следующие приемы:

  1. Подготовка основания. Стена должна быть чистой, сухой и ровной. После провешивания заделывают крупные трещины, углубления, сколы, швы. Выполняется обильная пропитка грунтовкой глубокого проникновения для повышения адгезии. Необходимость дополнительных мер оговаривается изготовителем декоративной смеси в инструкции по применению. Отклонения от технологии на этом этапе могут значительно снизить эксплуатационные качества даже штукатурки, приобретенной в готовом к использованию виде.
  2. Выравнивающая основа. При необходимости создать ровную поверхность под финишную отделку, она наносится в 3 приема без перерыва:
    • набрызг (3 – 5 мм для каменных стен, до 10 мм – на деревянных плоскостях с применением дранки);
    • грунт (основной слой, выравниваемый по меткам/маякам с помощью правила);
    • затирка (получение поверхности нужной шероховатости).
    • Нанесение декоративной штукатурки. Техника исполнения может быть:
    • однослойная, с цветовыми эффектами за счет внесенного колера или наполнителя, созданной специальным инструментом текстурой;
    • многослойная, выполненная методом обрызга или намазывания слоев разного цвета, фактуры. О способе нанесения гипсовой смеси смотрите в этом видео:
  3. Финишная отделка. Заключается в удалении щеткой частичек, плохо закрепившихся в растворе. По желанию владельца наносят сверху лак для декоративной штукатурки (защита и глянец).

Исполнение покрытий по типу «сграффито», «венецианская», «короед» требуют практического опыта, как наносить штукатурку, из-за многих нюансов технологии. Поэтому получение качественного результата с первой попытки лучше доверить специалистам-профессионалам.

Причины дефектов

Отклонения от технологии на любом из этапов чревато снижением качества, потери внешнего вида и срока эксплуатации.

Распространенными дефектами являются:

  • бугорки (недостаточное вымешивание раствора, не растворившиеся компоненты);
  • значительная усадка с образованием трещин (перепады температуры окружающего воздуха, сквозняк, толстый слой нанесения);
  • сильная шероховатость (плохая затирка, крупная фракция наполнителя);
  • отслаивание (стена грязная или слишком сухая, без грунтовки);
  • вспучивание (сырая стена). Подробнее о дефектах смотрите в этом видео:
  • Непрогнозируемый результат получится в случае использования материалов, не совместимых друг с другом или не предназначенных для эксплуатации в данных условиях. Все параметры указаны в описании на этикетке.

    Особенности финишной штукатурки стен

    Чтобы сделать стены однородными, ровными и готовыми для последующих отделочных работ, применяется финишная штукатурка. Существует разнообразие смесей для подобных работ. Чтобы сэкономить средства и опробовать свои силы, можно попробовать сделать все самостоятельно. Требуется только знать технологию и выполнять работу с использованием нужных инструментов.

    Почему именно финишная штукатурка

    Так называется заключительный слой штукатурки. Он наносится толщиной в несколько миллиметров. В отличие от базового слоя, который выравнивает поверхность в плоскости и устраняет все дефекты, финишный делает ее идеальной для последующей отделки (окрашивание, наклеивание шпалер). Финишная штукатурка стен своими руками способна сделать следующее:

    1. Заполняет собой все неровности, микротрещинки и скрывает дефекты.
    2. Имеет защитные свойства, выдерживая небольшие механические повреждения.
    3. Делает стену ровной, гладкой, чтобы покраска выглядела идеально.

    Если в качестве финишного декоративного слоя используются обои, то доводить поверхность до идеала не нужно. Но для окрашивания этот этап обязателен, причем количество слоев увеличивается от 2 до 3.

    Разновидности смесей

    Все штукатурки отличаются компонентами в составе и фракцией наполнителя. Для финишной отделки могут использоваться такие виды смесей:

    Рассмотрим особенности каждой из них.

    Цементные штукатурки

    Основной компонент – цемент. Раствор получается прочным, долговечным, не боится влаги и является безопасным. Может использоваться для внутренних и внешних работ. Большой популярностью пользуется финишная штукатурка Кнауф. Отзывы от потребителей только положительные. Ее легко наносить, она пластичная и дает минимальную усадку.

    Цементные смеси хороши для комнат с повышенной влажностью, таких как кухня, ванная комната и коридор. При этом на стены не оказывается больших механических нагрузок. Цена минимальная среди других видов. Из минусов – цементные поверхности могут трескаться и не отличаются высокой прочностью к повреждениям механического типа.

    Подобный вариант выбирают довольно редко. Цементные растворы могут отличаться по типу наполнителя. Это цементно-известняковый раствор или цементно-песчаный.

    Гипсовые штукатурки

    Основной компонент – гипс. Смеси очень распространенные. Продаются в сухом и готовом виде. Сухую смесь требуется подготовить согласно инструкции от производителя. Плюс в невысокой стоимости и хороших эксплуатационных характеристиках, материал натуральный и безвредный.

    Из минусов – боится влаги. Финишная отделка осуществляется только внутри и в сухих помещения. Фасады отделывать нельзя. Раствор получается пластичным, легко наносится. Усадку переносит хорошо, выдерживает механические повреждения. По ходу эксплуатации не трескается. На полках магазинов есть множество различных вариантов, чтобы сделать финишный слой.

    Полимерная штукатурка

    Выполнена на основе полимеров. Является чем-то средним между двумя предыдущими вариантами. Штукатурка универсальная, позволяет выполнить любую задачу. Не боится влаги, имеет длительный эксплуатационный период, пластичная, легко наносится, скрывает все дефекты стен.

    Благодаря присадкам появляется возможность регулировать свойства смесей. Производителями выпускается огромный ассортимент штукатурных смесей в сухом или готовом виде. Особую популярность завоевывает акриловые полимерные смеси. Из минусов – высокая стоимость, однако, качество оправдывает такую цену.

    Существует и финишная декоративная штукатурка, которая может окрашиваться или колероваться на этапе замешивания. Она делится на такие виды:

    1. Структурная смесь для декоративной отделки. В ее состав входят древесные волокна, слюда, кварц и каменная крошка. Фракция частиц может быть мелкой или грубой. Это влияет на готовый внешний вид.
    2. Рельефная смесь. Сделана на основе мраморной крошки или волокон синтетического происхождения. Благодаря этому на поверхности формируется определенный рельеф.
    3. Фактурная. Сделана из добавок и обладает неоднородной структурой. Готовая отделка будет зависеть от наполнителя. Одна из вариаций – короед.
    4. Фолки. Штукатурка, сделанная из акриловых хлопьев. Они имеют различную фракцию и цвет. После завершения работ по нанесению смеси, требуется вскрыть поверхность финиш лаком.
    5. Терразитовая штукатурка. Сделана на основе цемента, в который добавляется стекло, слюда или мраморная крошка. Размер частиц 1–6 мм.

    Функции этих финишных смесей разные, все зависит от места использования. Выбрав определенный вариант, можно начинать создавать финишный слой.

    Инструменты для создания финишного слоя

    Финишная штукатурка стен своими руками (видео о процессе нанесения будет ниже) выполняется с использованием определенных инструментов. Они простые и достать их сможет даже новичок. Вот что потребуется:

    1. Пластиковое ведро или другая емкость для размешивания.
    2. Узкий и широкий шпатели, которыми можно наносить штукатурную смесь на стену.
    3. Ковш или мастерок.
    4. Правило, чтобы выровнять слой и сделать определенную фактуру (если она нужна).
    5. Строительная терка.
    6. Кисть, чтобы обрабатывать труднодоступные участки.

    Совет! Если какого-то инструмента у вас нет, а покупать его нету смысла, можно одолжить его у знакомых.

    Как правильно наносить финишную штукатурку самостоятельно

    Весь процесс делится на несколько этапов. Однако, работы отличаются в зависимости от того, где именно выполняется финишная штукатурка: извне дома или в помещении.

    Финишное оштукатуривание внутри

    Этот слой нужно наносить на черновой или базовый. В идеале сделать его по технологии, чтобы в дальнейшем не возникало проблем. Он должен быть ровным, без трещин, торчащих элементов и других дефектов. При внутренних работах можно использовать любой вид штукатурки (цементную, гипсовую или полимерную). Только вот работая в ванной комнате или кухне, лучше отдавать предпочтение цементу и полимерам.

    Чтобы улучшить адгезию между слоями, важно применять материалы с одинаковыми компонентами. В идеале, если черновой слой и финиш выполнены из смеси от одного и того же производителя. А еще, если база делалась из полимера, то наносить финишный штукатурный слой лучше полимерным составом.

    Наружная отделка

    Стены снаружи подвергаются множеству негативных факторов. Это значит, что к штукатурке предъявляются особые требования. А именно:

    1. Устойчивость к механическому влиянию.
    2. Защита от влаги.
    3. Паропроницаемость.
    4. Хорошие звуко- и теплоизоляционные характеристики.
    5. Прекрасный внешний вид.

    Для финишных работ по фасаду лучше выбирать составы на основе полимеров, например, силиконовую или акриловую штукатурку. Как вариант смесь на минеральной основе.

    Подготовительный этап

    Поверхность требуется осмотреть на качество. Впадины, трещины и выпуклости устраняются, так как финишный слой тонкий и не сможет перекрыть их. Прежде чем штукатурить внутри, здание прогревается за 2 дня. Влажность в комнатах не более 60%, а температура 10 градусов и выше. Такой режим нужно поддерживать 24 часа после завершения процесса. Что касается работ снаружи, то они выполняются в сухую погоду, при температуре не ниже -50 градусов.

    Далее подготавливаются все инструменты и материалы, укрывается мебель, аксессуары, пол, окна, двери. Непосредственно перед работами нужно приготовить раствор согласно инструкции на упаковке.

    Нанесение финишного слоя

    Чтобы рука не дернулась, важно изучить инструкцию по самостоятельному нанесению финишного слоя на стену и попрактиковаться на ненужной поверхности. Алгоритм работ следующий:

    1. Наносится штукатурка двумя шпателями (узким и широким). Узким приготовленная смесь набирается из ведра или другой емкости, после чего переносится на всю рабочую поверхность широкого шпателя.
    2. Широким шпателем раствор переносится на стену и выравнивается по всей плоскости. Не нужно много раз проводит по одной и той же поверхности. Важно оттянуть штукатурку за несколько раз и начать обрабатывать другой участок.
    3. Рекомендуемая толщина финишного слоя – 1,5–2 мм. В противном случае он потрескается, и работа пойдет насмарку. Такой толщины достаточно, чтобы скрыть мелкие неровности и сделать поверхность гладкой.
    4. Если в дальнейшем будут клеиться виниловые или флизелиновые обои, то такого слоя достаточно. Но для окрашивания следует довести поверхность до идеала, поэтому рекомендуется наносить два слоя.
    5. Углы – самая сложная часть работы. Для их обработки можно использовать специальные угловые шпатели.

    После нанесения слоя, его важно затереть, чтобы убрать следы инструмента и сделать поверхность гладкой. Тогда стена будет готова для окончательного декорирования.

    Дополнительные рекомендации

    Профессионалы рекомендуют придерживаться таких рекомендаций:

    1. Чтобы улучшить адгезию между черновым и финишным слоем, важно использовать грунтовку. Она наносится на стену перед финишной штукатуркой. Для этого используется валик и кисть. Работы продолжаются после высыхания, которое указано на упаковке от грунтовки.
    2. Небольшое количество штукатурки наносится вертикально, начиная от верхнего левого угла, продвигаясь вниз.
    3. С использованием широкого шпателя (40 см и больше) можно выровнять слой идеально и сделать его тонким по всей поверхности.
    4. При отделке стен из бетона, кирпича, гипсокартона, штукатурка наносится снизу вверх. Для придания ровности, шпатель фиксируется под острым углом относительно стены и продвигается не отрываясь.

    Если прислушиваться к этим советам, то финишная отделка будет выполнена правильно. Однако, это сложный уровень и не все новички смогут справиться с задачей. Поэтому лучше заранее попрактиковаться и просмотреть много обучающих видео по теме.

    Читайте также:  Виниловые обои в отделке стен и потолка
  • Ссылка на основную публикацию