Удаление старой отслоившейся краски

Простое удаление старой краски с поверхности материалов

Наверное, хотя бы раз в жизни каждый сталкивался с проблемой удаления старой краски с подлежащих ремонту поверхностей. Процесс это долгий и весьма утомительный, поэтому его обычно стараются всеми силами избежать.

Кто на новенького

Однако полное удаление старого лакокрасочного покрытия с бетонных, металлических, деревянных поверхностей необходимо. Ведь долговечность и качество окрасочного слоя напрямую зависят от уровня подготовки основы. Также как удаление ржавчины с металла и обезжиривание являются важными этапами подготовки к дальнейшему окрашиванию.

Старая краска имеет обыкновение отслаиваться и шелушиться, сводя на нет результат ремонта вне зависимости от новизны и технологичности нового покрытия.

Сложно предугадать, как долго «освежённая» поверхность будет сохранять свою целостность и красоту. Поэтому удалять отжившую свой век краску просто необходимо. При этом решения, обычно воспринимаемые как традиционные, зачастую и малоэффективны, и вредны как для здоровья, так и для экологии. Однако современным строительным технологиям тут есть что предложить.

Технологии зачистки поверхностей от краски

Для начала небольшой обзор методов зачистки.

Первым по списку идёт старый как мир метод механической очистки. На небольших участках альтернативы ему обычно нет. Берётся острый предмет либо небольшой кусочек наждачной бумаги — и за дело. Ценой больших усилий через некоторое время можно будет получить приемлемый результат.

Если же поверхность имеет большую площадь (типичные представители таких поверхностей — ранее окрашенные стены и потолки), не обойтись без применения электроинструмента. Для этого применяют специальные насадки для дрели или «болгарки». Процесс этот утомительный и занимает много времени, к тому же не всегда приводит к желаемому результату.

Более технологичный способ удаления старого покрытия — термический. Раньше для этого использовали старые утюги, теперь в моде строительный фен. Суть метода в том, что поверхность нагревается примерно до 600°С, в результате чего краска размягчается и начинает отслаиваться, а чтобы удалить её окончательно, остаётся зачистить поверхность щёткой или скребком.

Этот метод более технологичен, однако далеко не всегда и не везде применим. К тому же, как показывает практика, работа самыми простыми и недорогими фенами обычно мало результативна, а приобретать инструмент профессионального уровня для разового применения бессмысленно.

Следующий способ удаления старого лакокрасочного покрытия не такой пыльный, как механический, однако не отличается особой простотой. Поверхность обрабатывается химически активными веществами — растворителями, которые соответствуют типу удаляемой краски: ацетон, уайт-спирит и т.д. Существует даже ряд «народных» рецептур, в состав которых входят сильнейшие кислоты или щёлочи (соляная кислота, едкий натр).

Однако они неудобны и весьма опасны в использовании, к тому же бесполезны против многослойных застаревших лакокрасочных покрытий. Необходимо учесть, что большинство растворителей летучи и процесс их испарения начинается сразу после нанесения на обрабатываемую поверхность, быстро сводя к нулю эффективность оставшегося состава. Старая краска просто не успевает размягчиться, зато ядовитые пары успевают пропитать всё вокруг.

Однако сегодня именно химический метод является самым эффективным способом очистки поверхностей от застарелой окраски. Другое дело, что при этом используются совсем иные составы, более безопасные и технологичные. Подобные средства часто называют «смывками», что не вполне соответствует способу их воздействия, ведь они не смывают, а лишь разрыхляют старое покрытие, предельно упрощая его удаление механическим способом.

Очистные составы для краски

Смывками называют особые по своему химическому строению составы, чьей задачей является удаление различных лакокрасочных покрытий: старых красок, высохших шпатлёвок, затвердевших герметиков и т.д.

Суть метода в том, что смывка пропитывает краску, размягчая и как бы вспенивая её. Выбирают смывку исходя из типа краски, которую требуется удалить, и материала основания, на которое та была нанесена. На сегодняшний день такие составы можно найти в любом строительном магазине. Технология и рекомендации по применению должны быть указаны на упаковке.

Все современные смывки — высокотехнологичные продукты, они содержат в своем составе агрессивные химические вещества, которые при этом, взаимодействуя с краской, не разрушают саму основу (дерево, металл, или другие поверхности). И хотя экологическая безопасность таких смывок на порядок выше, чем у ранее использовавшихся химических реагентов, всё же и они далеко не безопасны. Поэтому работать с ними лучше на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении. Хотя существует возможность приобрести и более экологичную биоразлагаемую смывку, которая не выделяет токсичных паров и полностью разлагается под воздействием окружающей среды.

Хорошие смывки — средства широкого применения, которые легко справляются с лакокрасочными покрытиями на масляной, пентафталевой, алкидной, нитроцеллюлозной и даже эпоксидной или полиуретановой основе. Их можно применять даже на таких обычно «безнадёжных» поверхностях, как покрытое несколькими слоями лака дерево или окрашенный на десяток слоёв краски металл.

Наносят смывку достаточно толстым слоем, используя при этом обычную кисть с натуральной щетиной, валик или просто методом налива. При работе с подобными составами вообще не следует применять пластиковый инструмент. Для удобства работы смывки имеют гелеобразную консистенцию, которая позволяет им не стекать даже с вертикальных поверхностей и потолков.

Спустя заданный промежуток времени, необходимого для прохождения реакции, старое покрытие легко удаляется простейшими приспособлениями (шпателем, жёсткой щёткой, насадкой на дрель). Не следует только дожидаться его полного высыхания, иначе всё придётся начинать сначала.

Если за один раз не удалось снять покрытие полностью, процесс повторяют. Незначительные остатки краски можно зачистить шкуркой.

Конкретные рекомендации для очистки от красок

Состав «Фейл-1» предназначен для удаления с фасадных поверхностей любого типа (железобетонные конструкции, кирпич, штукатурка) широкого спектра фасадных красок и покрытий: масляных, акриловых, алкидных. При работе внутри помещений требуется проветривание.

Для очистки металлических и деревянных поверхностей от практически любых типов поверхностных защитных покрытий применяется универсальная смывка «Фейл-3». Она превосходно удаляет ЛКМ на масляной, акрилатной, алкидной, меламиноалкидной, мочевиноформальдегидной, перхлор-виниловой, нефтеполимерной, битумной, эпоксидной, полиуретановой, латексной основе, а также на основе пентафталевых, глифталевых, меламиноформальдегидных и других смол.

Удаляет практически все виды порошковых покрытий. Применяется любым способом: нанесения с помощью кисти, валика, ветоши, погружением, струйным методом, распылением.

Такая смывка не коррозионно активна, по сравнению с рядом щелочных и кислотных смывок. Сохраняет активность при пониженных температурах, при размораживании не теряет своих свойств. Расход ниже 150-250 г/м² (к примеру, у аналогов порядка 300-600 г/м²). Время выдержки 3-15 минут (у аналогов от 30 минут до 8 часов).

Другие публикации по теме КРАСКИ и ЛКМ

Для сверхбыстрого удаления рекомендуется использовать универсальную смывку «Фейл-5», которая удаляет любое покрытие за считанные минуты (время экспозиции 0,1-8 минут). Далее отслоившуюся краску убирают шпателем, а поверхности промывают с использованием моющих средств. Для этих целей лучше всего подойдет средство «Форал».

При наличии следов коррозии на металле применяется нейтральный преобразователь ржавчины на основе растительных танинов (производных ароматических карбонатных кислот) ИФХАН-58ПР. Он экономичен, стоит недорого, да и сам процесс очистки поверхности металла от ржавчины занимает 15-20 минут.

Растительные танины взаимодействуют с продуктами коррозии, пропитывая слои ржавчины толщиной до 150 мкм и преобразовывая оксиды железа в неактивные соединения, обладающие отличной адгезией к металлу и обеспечивающие хорошую прочную основу для последующих покрытий. Входящие в состав препарата эффективные ингибиторы тормозят коррозионные процессы под плёнкой.

После высыхания подготовленные поверхности можно красить по обычной технологии, ведь качественная подоснова новому покрытию уже обеспечена.

Покраска потолка водоэмульсионной краской по старой краске

Достоинства водоэмульсионного покрытия – отсутствие резкого запаха и токсичных свойств, образование прочного слоя, допускающего чистку, протирание и мытьё, возможность колеровки – сделали его популярным материалом для оформления потолков.

Однако такое окрашивание, особенно по слою старой краски, имеет ряд особенностей и обязательных предварительных операций.

Покраска потолка водоэмульсионной краской по старой краске

Инструменты и материалы – полный список на все случаи жизни

Чтобы провести необходимые подготовительные работы и качественное окрашивание потолка с любым составом прежнего покрытия и состоянием поверхности, понадобится:

  • широкая прочная полиэтиленовая плёнка либо клеёнка, чтобы застелить пол и мебель, которую не удалось вынести;
  • губка для размачивания и смывания старого покрытия;
  • стальной шпатель для снятия прежнего слоя краски (побелки) и нанесения шпаклёвки при выравнивании поверхности под покраску;
  • сетка-серпянка для проклеивания стыков потолочных плит;
  • шпаклёвка основная и финишная;
  • грунтовка проникающая;
  • сетки-тёрки для выравнивания зашпаклёванной поверхности – более крупная предварительная и мелкая финишная;
  • специальные растворы для устранения желтых потёков, пятен ржавчины, плесневого грибка;
  • водоэмульсионная краска подходящего качества в необходимом количестве;
  • кисть средней ширины с распушенным краем для закрашивания углов, стыков со стенами, участков вокруг потолочных светильников; перед применением её замачивают в воде; разбухшая древесина ручки плотно удержит волоски щетины, поэтому они не будут оставаться на поверхности, покрываемой красящим составом;
  • узкая кисть для устранения мелких дефектов покраски;
  • малярный валик в меховой «шубке» с ворсом средней длины и ручкой с телескопическим удлинителем к ней; ширина валика зависит от площади окрашивания – чем она больше, тем шире валик;
  • прямоугольная ванночка с рифлёной наклонной поверхностью, по которой валик раскатывают для удаления лишней краски.

Необходимые инструменты и материалы: 1. Пленка. 2. Губка. 3. Шпатель. 4. Сетка-серпянка. 5. Шпаклевка. 6. Грунтовка. 7. Сетки-терки. 8. Чистящие средства. 9. Краска. 10. Средняя кисть. 11. Узкая кисть. 12. Валик. 13. Специальная ванночка.

Подготовка поверхности

Ровное однотонное покрытие, которое дают водоэмульсионные красящие составы, не скрывает, а, наоборот, делает заметнее все дефекты поверхности, неровности и пятна. Поэтому потолок перед окрашиванием необходимо тщательно подготовить.

Удаление прежнего покрытия

Прежде всего, нужно застелить пол и оставшуюся в комнате мебель.

Затем, если потолок был побелен, следует:

  • постепенно, по квадратам смочить старую побелку губкой с тёплым мыльным раствором;
  • снять размоченный слой шпателем, подставляя поддон, чтобы меньше пачкать пол;
  • окончательно смыть прежнее покрытие губкой.

Если на потолке есть старая водоэмульсионная краска, смыть её не удастся. Следует, по крайней мере, удалить это покрытие там, где оно отслоилось.

Чтобы выявить и устранить все такие участки, нужно:

  • обильно смочить потолок с помощью валика;
  • дать воде как следует впитаться;
  • открыв окна и двери, устроить в помещении сквозняк;
  • шпателем снять старое водоэмульсионное покрытие со всех участков, на которых оно отслоилось в результате такой процедуры.

Удаление старой отслоившейся краски

Специальная обработка

Если есть ржавые пятна или тёмные потёки, их покрывают одним из следующих составов:

  • 3%-я соляная кислота;
  • густое известковое «молоко» с 50 мл денатурата;
  • 5%-й медный купорос;
  • 20 частей толчёной извести с одной частью олифы.

Если имеется чёрный плесневый грибок (частое явление на кухнях и в ванных комнатах, в других сырых помещениях), нужно выполнить следующие действия.

  1. Зачистить штукатурку до бетона. Чтобы пыли было меньше, её следует предварительно смочить.
  2. Обработать бетонную поверхность антисептической грунтовкой. Бюджетная альтернатива – моющее средство, содержащее хлор, например, «Белизна».
  3. Покрыть проблемный участок проникающей грунтовкой и заново оштукатурить его.

Специальная обработка потолка: 1. Зачистка до бетона. 2. Нанесение антисептической грунтовки. 3. Оштукатуривание.

Выравнивание поверхности потолка и его грунтовка

Если потолок достаточно ровный и даже при боковом освещении не обнаруживается значительных дефектов поверхности, необходимы приведенные ниже действия.

  1. Покрыть потолок проникающей грунтовкой. При этом лучше пользоваться кистью, чтобы не пропустить ни одной впадины либо неровности.
  2. После того, как грунтовка высохнет, устранить неровности финишной гипсовой шпаклёвкой.
  3. Через 5-8 часов выровнять зашпаклёванные участки сначала крупной, а затем мелкой сеткой-затиркой.
  4. Загрунтовать выровненные прошпаклёванные участки.
Читайте также:  Как штукатурить потолок

Грунтовка выровненных прошпаклеванных участков

Если образовались щели в местах соединения плит, а старая штукатурка осыпается, то алгоритм будет несколько иным.

  1. Зачистить до бетона с помощью шпателя или перфоратора. Пыли будет меньше, если поверхность предварительно смочить.
  2. Покрыть проникающей грунтовкой.
  3. Заново оштукатурить, проверяя качество работ уровнем и стальным метром. Заполненные трещины в стыках покрыть армирующей сеткой-серпянкой.
  4. Спустя сутки зашпаклевать и окончательно выровнять поверхность затирочными сетками.

Приклеивание сетки-серпянки на потолок

После того, как выравнивание завершено, выполняют грунтовку поверхности водоэмульсионной краской, разбавленной водой.

Окрашивание

Приобретая водоэмульсионный красящий состав для потолка, особенно важно хорошо ориентироваться в ассортименте.

В настоящее время он представлен пятью основными видами продукции:

  • с акрилом;
  • с латексом и акрилом;
  • с силиконом;
  • с поливинилацетатом;
  • с силикатами;
  • с минеральными добавками.

Самые дешёвые водоэмульсионные смеси – с поливинилацетатом, однако поверхность, покрашенную ими, нельзя мыть. Дороже всего составы с силиконом – хорошо ложатся на штукатурку даже без грунтовки, а покрытие, которое они образуют, выдерживает влажную чистку с моющими средствами. Благодаря хорошей проницаемости для водяного пара они оптимально подходят для потолков кухни и ванной комнаты. Средние по цене и прочности покрытия – акриловые и латексно-акриловые краски; они же наиболее востребованы. Силикатные составы предназначены для окрашивания поверхности бетона и кирпичной кладки, они долговечны, но не влагостойки.

Современный ассортимент водоэмульсионных красок достаточно большой

Основные производители водоэмульсионных красок, поступающих на отечественный рынок, выпускают продукцию, различающуюся как по цене, так и по качеству.

Таблица. Рейтинг водоэмульсионных красок согласно отзывам потребителей.

Наименование фирмыСтатистика отзывов
«Тиккурила», «Дюфа», «Дюлакс», «Капарол»Дорогой товар с гарантированным безупречным качеством.
«Текс»Средняя по цене продукция с неплохим качеством.
«Снежка»Широкий диапазон цен, но самые ходовые сорта часто бывают ниже всякой критики.
«Лакра»Цены среднего и низкого уровня, нестабильное качество – как повезёт с партией.

Чтобы правильно выбрать водоэмульсионную краску и приобрести её в нужном количестве, следует внимательно прочесть информационный текст этикетки. В нём обязательно следующие важные параметры.

  1. Предназначение краски с перечислением видов работ.
  2. Расход на квадратный метр – позволяет рассчитать необходимый объём покупки. При этом краску нужно приобретать с некоторым запасом, так как тон разных партий может заметно отличаться.
  3. Укрывистость – способность полностью, без просвета закрасить гораздо более тёмное основание.
  4. Стойкость к истиранию – основной показатель долговечности и устойчивости к чистке и мытью.

Кроме того, следует прочесть и дополнительные надписи, часто набранные самым мелким шрифтом.

  1. «Рекомендуется использовать в сухих помещениях». Такая продукция не годится ни для ванной, ни для кухни.
  2. «Несмываемая» или «С высокой стойкостью». Окрашенную поверхность можно мыть исключительно водой без дополнительных моющих веществ.
  3. «Стойкая к истиранию», «С грязеотталкивающими свойствами». Красящий состав образует слой, выдерживающий влажную чистку с применением моющих средств.

Внимательно выбрав водоэмульсионный состав, подходящий по свойствам, производителю, цене и закупив его в нужном количестве, можно приступать к окрашиванию подготовленной поверхности потолка.

При выборе краски обращайте особое внимание на информационный текст этикетки

Процесс идёт в следующем порядке.

  1. Густую краску нужно развести водой до кефирной консистенции. Если есть желание сделать цветной потолок, колер следует добавлять понемногу, чтобы не получить сразу чрезмерно насыщенный тон.
  2. Прокрасить с помощью широкой кисти углы, участки по периметру потолочных светильников, стыки потолка со стенами и, если есть, потолочные карнизы. При этом полезно воспользоваться малярной лентой, чтобы краска не попала на участки стен, непосредственно граничащие с потолком. Направление движения кисти – параллельно свету, от стены с окном. Если окна имеются не только в одной стене, избирается направление от того, которое даёт максимум света.
  3. Налить в лоток-кювету не слишком большое количество краски, погрузить в неё валик, обязательно прокатать его неоднократно по рифлёной наклонной поверхности, отжимая избыток красящего состава.
  4. Равномерно и постепенно, параллельными полосами со смещением каждый раз на 2/3 ширины, мелкими зигзагообразно направленными движениями нанести красящий состав на потолок перпендикулярно направлению света. Пока он не загустел, полезно прокатить по окрашенной поверхности валик без краски, чтобы снять возможные наплывы. Мелкие дефекты и пропуски закрасить узкой кистью. Первому слою нужно дать полностью просохнуть при комнатной температуре в течение нескольких часов – обычно от 8 до 12. При этом сильных сквозняков быть не должно. Свежеокрашенную поверхность следует предохранить и от попадания прямых солнечных лучей. Валик, кисти и лоток необходимо сразу же тщательно промывать, пока на них не засохла краска.

Нанесение первого слоя водоэмульсионной краски

Как красить потолок водоэмульсионной краской. Пошаговая инструкция

Если все подготовительные операции были выполнены достаточно тщательно, а процесс окраски шёл правильно, новое водоэмульсионное покрытие потолка будет ровным, однородным и долговечным.

Видео — Подготовка и покраска потолка водоэмульсионной краской


3 лучших способа снять старую краску с дерева

Решили обновить старую дверь, или цвет забора надоел? А может, настало время реставрировать старый бабушкин сундук? Если вы не знаете, как удалить старую краску с дерева, положить новый слой будет проблематично. Но вам повезло: мы знаем, как максимально эффективно можно снять даже толстый слой старой краски, и готовы поделиться с вами несколькими действенными способами.

Механический способ

Одна из первых мыслей, которая возникает при взгляде на слой краски, который нужно снять: «Да легче всего его будет счистить!». И вот руки уже тянутся к болгарке или дрели с шлифовальными насадками. Мы же рекомендуем не спешить и проанализировать ситуацию, ведь механическое удаление не то чтобы неэффективно, но подойдет далеко не для всех изделий.

  • Можно ли изделие вынести на улицу? Пыли и отлетающих кусков покрытия будет невероятное количество, и если вы начнете проводить удаление краски в помещении, то уборку потом придется затеять капитальную. Плюс вам придется работать в респираторе и очках, что тоже не очень удобно.
  • Толстый ли слой краски на изделии? С масляной краской предыдущие поколения не церемонились: надоел цвет – просто перекрой старый слой новым. Выходит, что на некоторых советских дверях накопился слоеный пирог из 4-5 слоев масляной краски, каждый из которых намного толще слоя акриловой краски, которую мы используем сейчас. При механическом удалении такого слоя вы забьете не одну шкурку, так и не добившись нужного результата, а это не только обидно, но и довольно дорого.
  • Стационарно ли изделие? Снять лак с ножек стула шлифовальной машинкой – идея неплохая, а вот чистить таким образом оконную раму или плинтусы, которые вы не собираетесь отбивать от стены, не очень – из-за риска шлифовальным диском задеть стену или окно.
  • Ровная ли поверхность у изделия? Если у изделия есть впадины или выступы, то механический способ станет не лучшим выбором удаления краски, так как она все равно останется в стыках и углублениях.

Выходит, снять краску шлифовкой можно, если ее слой не толстый, а поверхность ровная, иначе усилия, потраченные на удаление покрытия, не будут стоить того результата, который вы получите.

Иногда для тонких слоев достаточно потереть покрытие щеткой по металлу и зашкурить наждачкой со средним абразивом. Если площадь поверхности небольшая, то это лучший способ снять краску без специальных инструментов и веществ.

Химический способ

Довольно быстро и легко помогут снять старый слой краски химические смывки, которые продаются в строительных магазинах. Только краску они, конечно же, не смывают, а, скорее, размягчают, поэтому поработать шпателем все равно придется. Обычно такое средство наносят на изделие кисточкой или валиком, оставляют в зависимости от типа средства и инструкции – обычно на 20-40 минут, а затем размягчившийся слой поддевают и соскабливают шпателем. Если с первого раза удалось избавиться лишь от части краски, то процедуру проводят повторно, ну а самые мелкие остатки можно зачистить наждачной бумагой.

Важно, покупая подобную смывку, уточнить у продавца или убедиться самому, что она подходит для вашего типа материала и краски. Можно избавить себя от поиска специальной смывки для вашего типа краски, купив универсальное средство. Также заранее подумайте о том, сможете ли вы покинуть помещение на время действия смывки и потом хорошо проветрить его либо вынести изделие на улицу. Если да, то можно взять обычный удалитель краски на основе растворителя, если нет, то лучше отдать предпочтение более современным дорогим гелевым смывкам без запаха. Вот только отсутствие запаха не значит, что они не токсичны: с любой смывкой необходимо работать в перчатках, а помещение должно вентилироваться.

По опыту строителей можно сказать, что дешевые смывки российского производства плохо справляются со старой масляной краской, если она нанесена в несколько слоев. С более дорогими зарубежными аналогами такая проблема не возникает.

Если у вас есть каустическая сода, то можно и вовсе не тратиться на специальные смывки: добавьте в ее немного воды, растворите соду, а затем смешайте с молотой овсянкой для получения пасты. Нанесите пасту на изделие, выждите около часа до образования пузырей, уберите краску шпателем, а затем обезжирьте поверхность. Перчатки и проветривание актуальны и для этого способа.

Не используйте пластиковую тару и инструменты, работая со смывкой, так как они могут испортиться от воздействия химии. Также не стоит пользоваться смывками, если вплотную к деревянному изделию располагается пластиковое.

Термический способ

Последний способ считается предпочтительным для очистки от краски дерева, так как с его помощью это можно сделать быстро, легко, недорого и без вреда для самого изделия. Заключается он в том, чтобы нагреть краску до такой температуры, при которой она начнет правиться и выделать газ. Это приведет к ее пузырению, а вам будет легко счистить старый слой, поддевая шпателем эти пузырьки. Вот только как это лучше сделать?

Нагревание открытым огнем, например горелкой, не только опасно, но и будет иметь сомнительный результат. Да, краска начнет пузыриться, но огонь может привести к пересыханию древесины, подгоревшим местам на изделии или некачественной последующей покраске из-за выделившихся при обработке горелкой смол.

Лучше воспользоваться феном, только не бытовым, а строительным. Его нагрев сильнее в сотни раз, и краска начинает отставать от дерева буквально на глазах: только успевай поддевать ее шпателем. Конечно, работать с таким феном неопытному человеку страшновато: если нечаянно навести поток горячего воздуха на себя, дело 100% закончится больницей. Но при соблюдении всех мер безопасности этот способ бьет все остальные! Если у вас есть человек, готовый одолжить вам строительный фен на денек.

Сильное нагревание, как и химическая обработка, не допускаются, если на изделии есть пластиковые детали, которые нельзя демонтировать. Также не стоит нагревать стену феном на участках, где проходит проводка, так как это может привести к ее порче.

А может, вообще не снимать старый слой?

Да, часто снять старый слой краски просто необходимо, особенно когда краска начала трескаться и отходить или когда поверхность из-за многослойности стала очень неровной и бугристой. Но ведь вы можете и не ввязываться в долгий и сложный процесс снятия краски, выбрав покрытие новым слоем поверх старого.

Поверхность придется подготовить: масляную краску нужно отшлифовать, убрав бугорки, затем помыть щелочным раствором, например мыльным, прогрунтовать алкидным или синтетическим грунтом, а затем нанести новый слой. Если после шлифовки поверхность так и не выровнялась, изделие можно зашпатлевать перед грунтованием.

Если вы хотите получить полупрозрачный эффект с просвечивающей текстурой дерева, то краску придется снимать, даже если покраска новым слоем поверх нее вполне возможна.

В удалении краски с дерева вам понадобится некоторая сноровка, но, разобравшись в вопросе раз, вы сможете с легкостью повторить процедуру при надобности. Как именно вы будете удалять покрытие – решать вам, но, согласитесь, теперь у вас есть из чего выбрать.

Как удалить краску с разных поверхностей?

Краска – один из самых известных строительных материалов. Им пользуются повсеместно – для косметического ремонта в доме, окраски металлических поверхностей, в крупном строительстве и т.д. Чтобы заново окрасить поверхность свежей краской, нужно обязательно удалить старый слой. К тому же, по неосторожности можно испачкать одежду, с которой удалить пятно краски сложно.

Однако зная основные правила удаления краски, можно сделать это очень быстро.

Ошибки при удалении старой краски

Современные средства. Решившись на удаление старой краски вручную, вы очень скоро поймете, что это крайне трудоемкий процесс. Даже в случае с небольшой площадью поверхности, сделать это сложно. Поэтому воспользуйтесь новыми средствами химической промышленности, позволяющими удалить старую краску быстро и без остатка;
Выбор инструментов. Неправильный выбор инструментов для удаления старой краски приведет к тому, что вы только прибавите себе работы. Очищая поверхность с помощью металлических предметов (шпателя, ножа), вы повредите ее;
Качество старой покраски. Не смотря на то, что в некоторых местах старая краска облупилась и покрылась пузырями, провозитесь вы с чисткой вручную долгое время. Иногда может показаться, что вот-вот немного подковырнешь волдырь, и пласт старого покрытия сойдет. Однако это далеко не так. Как правило, краска лежит на поверхности плотно, и удалить ее очень сложно.

Вывод: скребки, шпатели и ножи для очистки старой краски с поверхностей просто не пригодны. Воспользуйтесь лучше советами специалистов, которые отличаются эффективностью и быстротой выполнения задачи.

Удаление краски с помощью строительного фена

По сути, и принципу действия строительный фен аналог обычного фена для сушки волос. Единственное отличие в том, что данное устройство значительно мощнее и может работать на нескольких специальных режимах. Строительный фен способен нагревать воздушные массы до очень высокой температуры.

Удалить застаревшую краску с поверхностей с помощью строительного фена сможет даже новичок. Направленный поток горячего воздуха нагревает слой краски, и она легко снимается с предмета. Без вашего непосредственного вмешательства поверхность не очистится, но сходить краска будет гораздо легче.

При нагревании молекулярные связи веществ, входящих в состав любой краски разрушаются, и она легко отделяется от любой поверхности. Теперь уже ее легко можно счистить шпателем, ножом или скребком, не опасаясь повредить окрашенное изделие.

Последовательность удаления краски с помощью фена следующая:

Выберите на панели управления устройства режим «Снятие краски»;
Включите прибор и поэтапно (шаг за шагом) нагревайте краску;
Перед переходом к следующему участку, счищайте краску с уже обработанной поверхности.

Удаление старой краски с помощью растворителя

Чтобы правильно подобрать растворитель, который удалит старую краску, нужно знать, на основе какого химического компонента она изготовлена. В случае с водоэмульсионной краской, в качестве растворителя используют воду.

Если вы собрались удалить с помощью растворителя краску, но не знаете на основе чего она изготовлена, воспользуйтесь универсальным растворителем. В инструкции к средству должно быть описано, как им пользоваться, и для обработки каких поверхностей применять не стоит.

Последовательность действий при очищении пятен с использованием растворителя следующая:

Растворитель наносится на поверхность изделия;
Краска размягчается в течение 5-10 минут;
На чистую губку наносится еще немного растворителя, и с ее помощью снимаются остатки краски.

Этот способ подходит для тех случаев, когда краску необходимо удалить с маленькой поверхности. Например, с одежды или закапанного пола.

Удаление старой краски с помощью шлифовального аппарата

Данный инструмент позволяет значительно сократить время и усилия для удаления старой краски с больших поверхностей. В данном случае можно взять любую шлифовальную машинку. Не нашлось таковой в хозяйстве? Воспользуйтесь обычной дрелью. Главный недостаток этого метода – в процессе может возникнуть большое количество ядовитой пыли. Поэтому перед началом чистки закройте нос и рот респиратором или хотя бы марлевой повязкой, смоченной в воде.

Помимо всего прочего, не стоит упускать из виду старый проверенный способ удаления краски с помощью наждачной бумаги. Главное запастись терпением, и с ее помощью, краску удалить можно будет с большинства твердых поверхностей.

Удаление краски с ковровых покрытий

В данном случае, самым важным считается не оставлять на потом удаление свежего пятна краски на ковре. Если вы только закапали ковровое покрытие, и краска еще не застыла, смойте ее простой водой с использованием обычной посудной губки.

Счищайте краску с ковра так, чтобы она не проникала еще глубже в ворс. Не надавливайте на тряпочку или губку, проводя отрывистыми легкими движениями по поверхности. Втирая в ее в ковер, вы только сделаете пятно еще больше, и очистить его будет уже сложнее.

Остатки свежей краски легко удалятся с ковра обычной водой. Одним из самых удачных вариантов средств для удаления краски с поверхности является растворитель. Правила выбора средства описаны выше. С их помощью можно удалить даже застарелые пятна краски.

Удаление краски с мебели и стеклянных поверхностей

Удалить краску с гладких поверхностей проще. Это могут быть паркет, линолеум, стекло, дерево и т.д. Здесь не обязательно использовать строительный фен или растворители. Можно обойтись обычным лезвием для бритья.

Последовательность действий при удалении краски с ровных поверхностей следующая:

Расположите плоскость лезвия под маленьким углом к поверхности;
Подцепите краешек краски и двигайте лезвие мелкими движениями, постепенно счищая пятно.

Если краска старая, она отлетит от ровной и гладкой поверхности моментально. В том случае, когда вы случайно капнули краской на стекло, и она не успела еще высохнуть, можете протереть испачканное место влажной тряпочкой. Только не растирайте по поверхности краску, постарайтесь резким круговым движением ее собрать.

Удаление краски с одежды

Не нужно будет думать, как удалить краску с одежды, если вы сделаете это, пока она еще не высохла. Снимите каплю с помощью сухой салфетки, а остатки почистите ваткой, смоченной в растворителе или авиационном керосине. Не трите загрязнение, вы повредите волокна ткани и испортите вещь. Лучше всего перед тем, как применить растворитель, вывернуть наизнанку одежду, и протирать пятно с обратной стороны. Визуально обрисуйте контур загрязнения, отступите сантиметр, и стирайте краску от окружности к центру поступательными движениями.

Существует множество разновидностей краски, каждая из которых изготавливается на определенной основе. Поэтому и способы ее устранения различаются:

Краски на водной основе. К ним относятся акварель, гуашевая, водоэмульсионная краска. Принцип очистки одежды от подобных красителей не сложный. Нужно промыть загрязнение холодной водой, а потом замочить со стиральным порошком. Достаточно 15 минут подержать белье в растворе и пятно легко отстирается.
Масляные краски для рисования и росписи по фарфору и керамике. В данном случае, процесс очистки одежды несколько сложнее. С использованием все той же воды и стирального порошка можно добиться определенных результатов, но средство нужно применять с высоким содержанием ПАВ. Можно предотвратить подобные казусы, заранее капнув в пузырек с краской немного жидкого мыла или шампуня. Тогда отстирать ее от одежды будет намного легче.
Латексные и акриловые краски. Чтобы удалить с вещей свежие пятна от перечисленных красок, нужно взять старую зубную щетку, отбеливатель, порошок для стирки белья. Способ очистки текстиля следующий:

Выверните одежду, и подставьте ее под мощную струю прохладной воды;
Аккуратно выжмите вещь;
Положите в стиральную машину;

Выставите на табло температуру 30˚, и задайте самый длинный режим стирки в этом диапазоне температур;
По окончании стирки, проверьте пятно на наличие остатков загрязнения;
Если загрязнение не отмылось, запустите тот же режим еще раз;
Остатки краски снимите с помощью зубной щетки, смоченной в воде и стиральном порошке. Круговыми движениями растирайте средство по пятну, удаляя краску;
Промойте место загрязнения теплой водой;
Отправьте одежду в стиральную машину еще раз, и установите максимально возможную температуру для данной ткани.

Все еще видны следу краски? Тогда попробуйте снять остатки с помощью растворителя или отбеливателя (в случае с белыми тканями).

Масляная строительная краска. Если пятно свежее, сделайте так же, как описано в предыдущем варианте. Только вместо стирального порошка используйте жидкое мыло или шампунь. Налейте средство на пятно, и дайте хорошенько пропитаться. Если краска не очень свежая, постарайтесь с помощью ножа удалить верхнюю часть загрязнения. Намочите кусок ватки или губки в скипидаре, и пропитайте загрязненный участок. Понемногу снимайте краску. Удалится она не сразу, останется пятно. Поэтому нужно продолжит работу следующим способом:

Уложите ткань между двумя чистыми листами бумаги и прогладьте горячим утюгом;
Растворите чайную ложку средства для мытья посуды в двух столовых ложках воды, и полученной смесью почистите остатки загрязнения.

Простирайте белье руками или в машинке со стиральным порошком.

Для деликатных тканей – шелка, кашемира, ангоры, натуральной кожи, химические реактивы не подойдут. В данном случае применим другой метод. Смочите ватный диск в небольшом количестве растительного масла, и круговыми движениями аккуратно очистите ткань. После этого, стирайте одежду, как обычно, сушите на открытом воздухе, чтобы удалить запах краски.

Растительное масло прекрасно снимает остатки краски с кожи человека. Вместо агрессивных к кожному покрову растворителей, для удаления свежей краски применяют именно масла.

Как снять и обновить старую краску

Прежде чем сделать ремонт в доме, многие сталкиваются с задачей смывки старой краски. Окрашенная поверхность обладает низкой адгезией к штукатуркам, плиточным клеям, строительным смесям, поэтому новая отделка может не держаться на предыдущем покрытии. К процессу устранения лакокрасочного материала (ЛКМ) стоит подойти с особой тщательностью, чтобы не повредить окрашиваемую поверхность. В этой статье мы рассмотрим все нюансы того, как очистить от старой краски поверхности из дерева и металла, а также что нужно учесть перед нанесением нового материала.

Как снять старую краску с металла

Перед тем как покрасить металлическую конструкцию, следует удалить ржавчину и старую краску, иначе новое покрытие будет выглядеть неэстетично и может быстро отшелушиться. Существует три основных способа:

  1. Механический — поверхность обрабатывается наждачной бумагой или металлической щёткой.
    • Плюсы: экономично, доступны инструментов.
    • Минусы: долго, возможны повреждения изделия.
  2. Термический — поверхность накаляется с помощью паяльной лампы до тех пор, пока не начинает отслаиваться краска.
    • Плюсы: оперативно, эффективно.
    • Минусы: повышенная пожароопасность, небезопасность для здоровья.
  3. Химический — снятие краски при помощи смывок и растворителей.
    • Плюсы: оперативно и просто.
    • Минусы: повышенная токсичность, экологическая небезопасность.

Последний способ является наиболее целесообразным, так как отсутствует риск повреждения поверхности, а работы выполняются быстро, без излишних усилий.

Как снять краску с деревянной поверхности

Чаще всего профессиональные строители используют два основных метода для удаления краски с дерева:

  1. Термический — поверхность нагревается строительным феном, затем шпателем снимается старый слой покрытия.
    • Плюсы: недорого, доступность инструментов.
    • Минусы: долго, можно повредить поверхность.
  2. Химический — используется специальная жидкость для снятия старой краски с дерева. Она проникает вглубь слоя краски или лака, активно размягчая его, после чего остатки снимаются шпателем.
    • Плюсы: быстро, комфортно, экономично.
    • Минусы: токсичность.

Химический способ более щадящий к поверхности изделия. Важно отметить, растворитель для снятия старой краски стоит сравнительно недорого, поэтому нет смысла мучиться, используя иные методы.

Как снять старую краску с деревянной двери

Дверь необходимо снять с петель и разместить в горизонтальном положении на ровную поверхность. Прежде чем снять старую краску с деревянной поверхности двери, обязательно нужно освободить изделие от фурнитуры и других металлических элементов. Растворитель или специальную смывку нужно нанести на старое лакокрасочное покрытие и оставить, пока оно не набухнет. Размягчённую краску соскребают шпателем или другим инструментом для снятия старой краски. Остатки убирают наждачной бумагой.

Как снять старую краску с оконных рам

Оконную раму нужно снять с навесов, после этого — аккуратно демонтировать стёкла и фурнитуру. Изделие желательно разместить в горизонтальном положении.

Чаще всего краску с окон удаляют строительным феном. На устройстве выставляют температуру в 250 °C, а затем с помощью монтажного ножа и шпателя устраняют старое покрытие. Вместо фена можно использовать химические средства, например, уайт спирит.

Как удалить старую краску с пластика

Для смывки старой краски с пластика стоит использовать жидкость для снятия лака без ацетона или силикатный клей. Первым средством можно растворить и удалить старую краску с пластика: ватный диск или малярный валик смачивают в жидкости, наносят на поверхность, а затем протирают её.

Силикатный клей хорош для устранения мелких капель — его наносят на краску и оставляют до высыхания. Клей сжимается и подтягивает за собой частицы старого покрытия. После этого поверхность протирают насухо.

Как снять старую краску со стен

Сложнее всего снять старую масляную краску с бетонных стен. Лакокрасочное покрытие можно устранить растворителями, но это не рекомендуется делать в плохо проветриваемых помещениях.

Убрать краску со стен можно с помощью строительного фена. Покрытие стоит нагреть до его размягчения, а затем убрать шпателем. Основной недостаток этого способа — испарения лаков и красок вредны для здоровья.

Механический метод удаления — с помощью насечек топором — удобен для поверхностей небольшой площади. Чем ещё можно оттереть старую краску? Многие используют перфоратор с коронкой по кирпичу или насадкой «краскосниматель».

Часто задаваемые вопросы

Можно ли наносить краску на старую краску?

Если у старого покрытия тонкий слой и нет дефектов в виде трещин и вздутий, то после обработки наждачной бумагой можно наносить новый слой подобного ЛКМ.

Акриловую краску на старую краску рекомендуется наносить в несколько слоёв, при этом предварительно поверхность следует зашкурить и загрунтовать.

Перед покраской потолка водоэмульсионной краской по старой краске поверхность нужно полностью очистить, чтобы она получилась ровной и гладкой.

Нужно ли грунтовать старую краску?

Специалисты рекомендуют грунтовать старый слой, чтобы устранить дефекты и обеспечить надёжное сцепление с новым покрытием.

Если грунтовку по старой краске не наносить, окрашенная поверхность быстро потеряет первоначальный внешний вид. Желательно покупать грунтовку и ЛКМ от одной фирмы для более надёжного и долговечного покрытия.

Можно ли нанести штукатурку по старой краске?

Если ранее поверхность была покрыта масляной краской, её нужно полностью удалить, так как следы олифы существенно снижают адгезию. В остальных случаях будет достаточно зачистить и загрунтовать поверхность.

Проблемы окрашенных деревянных поверхностей: типичные дефекты, причины, решения

Продольное растрескивание

Длинные трещины, возникающие вдоль волокон древесины – распространенный дефект при наружной окраске фасадов. Эта проблема присуща в большей степени краскам, образующим твердую поверхностную пленку: прежде всего алкидным и масляным. Тонкие трещины стремительно прогрессируют в более серьезные дефекты, и если своевременно не решить эту проблему, покрытие быстро придет в негодность.

Возможные причины:

  1. Толстая поверхностная пленка, нанесенная в один или два слоя.
  2. Окраска мокрой или избыточно влажной древесины.
  3. Неправильно подготовленная поверхность (не загрунтована).
  4. Влага, проникающая с тыльной стороны деревянного фасада.
  5. Сильные сезонные изменения размеров древесины.

Решения:

На начальных стадиях длинные продольные трещины еще поддаются эффективной реставрации. Для этого нужно:

  1. Удалить отслаивающуюся краску механическим способом – скребком или железной щеткой; узкие трещины «расшить», используя стамеску или другой подходящий инструмент.
  2. Отшлифовать поврежденные места, удалить пыль, обработать поверхность щелочным чистящим средством для дерева.
  3. Зачищенные участки покрыть грунтовочной краской, соблюдая все рекомендации, указанные производителем.
  4. Закрасить реставрируемые участки подходящей краской. Для решения подобных проблем лучше использовать водно-дисперсионные составы для фасадов. Они хорошо лягут на поверхность, ранее окрашенную алкидными или масляными красками, но при условии правильно подобранного грунта.

Отслоение краски

Отслоения краски – еще один распространенный дефект, часто возникающий при наружной отделке фасадов и других деревянных конструкций. Краска может отслаиваться как от самой деревянной подложки, так и от слоя старого лакокрасочного покрытия. В обоих случаях причина такой проблемы – плохая адгезия краски к поверхности, она может быть связана с рядом факторов.

Возможные причины:

  1. Несовместимость типов красок (при отделке поверхности по старой краске).
  2. Незагрунтованная деревянная поверхность.
  3. Высокое содержание смол в древесине.
  4. Покраска мокрой или плохо высушенной древесины масляной или алкидной краской.
  5. Влага, проступающая с тыльной стороны деревянного фасада (в случаях с красками на масляной основе).
  6. Использование краски низкого качества.

Решения:

  1. Зачистить отслаивающуюся краску в поврежденных местах или по всей поверхности.
  2. Определить тип старой краски. Поверхности, окрашенные ранее масляной или алкидной краской, обработать щелочным чистящим средством.
  3. Нанести на деревянную поверхность средство для защиты от влаги и плесени.
  4. Обработать грунтовкой или нанести слой грунтовочной краски.
  5. Окрасить поверхность краской для улицы совместимой с той, которая использовалась ранее.

Сеть мелких трещин

Дефект окрашенной поверхности, проявляющийся в виде сетки мелких трещин, называют крокодильей кожей. Подобным образом происходит естественное состаривание твердой лакокрасочной пленки масляных и алкидных красок. Множество продольных и поперечных трещин образуется в результате многократных циклов усушки и разбухания древесины. Когда же дефект возникает спустя один-два сезона после покраски, с большой долей вероятности он является следствием технологических ошибок.

Возможные причины:

  1. Нанесение масляной или алкидной краски слишком толстым слоем.
  2. Несовместимость краски и грунтовки – нанесение твердого покрытия на слабую подложку. Например, использование алкидной краски, образующей твердую пленку, на латексной грунтовке.
  3. Применение масляной краски низкого качества.

Решения:

  1. Снять старое покрытие.
  2. Обработать поверхность защитными средствами.
  3. Загрунтовать и окрасить, обратив внимание на совместимость грунта и используемой краски.

Сморщенность краски

Дефект в виде волнообразных складок может возникать при использовании любых типов красок.

Возможные причины:

  1. Нанесение краски слишком толстым слоем.
  2. Проведение работ на солнце или в условиях повышенной влажности, из-за чего пленка высыхает быстрее сверху, чем снизу.
  3. Нанесение второго слоя краски на непросохший первый.
  4. Высыхание краски в условиях высокой влажности (дождь, роса, туман).
  5. Нанесение краски на загрязненную поверхность.

Решения:

  1. Соскоблить сморщенную краску и зачистить поверхность.
  2. При использовании грунтовки дождаться ее полного высыхания, прежде чем приступать к покраске.
  3. Нанести краску тонким слоем в один или два прохода, избегая низких температур и высокой влажности.

Пузырение краски

Дефект в виде пузырения возникает из-за локальной потери адгезии краски с деревянной подложкой.

Возможные причины:

  1. Нанесение краски на влажную поверхность.
  2. Проникновение влаги с тыльной стороны деревянного фасада.
  3. Воздействие на пленку высокой влажности (особенно в случае с водоэмульсионными латексными красками).
  4. Покраска разогретой на солнце поверхности.
  5. Нанесение краски на смолистую древесину.
  6. Жирные загрязнения окрашиваемой поверхности.

Решения:

  1. Зачистить отслаивающуюся краску шпателем.
  2. Отшлифовать дефектные участки.
  3. Обезжирить и загрунтовать поверхность.
  4. Закрасить реставрируемый участок подходящей по свойствам краской.

Меление

Меление – процесс разрушения лакокрасочного покрытия, при котором пигменты и присадки отделяются в виде пыли. Окрашенная поверхность начинает мазаться, пачкаться, образовывать потеки на цоколе здания. Чаще всего такой дефект объясняется изначально плохим качеством краски, в состав которой входит недостаточное количество связующего, а пигменты и другие добавочные компоненты присутствуют в избытке. Под воздействием ультрафиолета непрочные связи краски разрушаются, и она начинает мелиться. Но в ряде случаев эта проблема не связана с низким качеством краски.

Возможные причины:

  1. Добавление избыточного количества тонирующих паст в водоэмульсионные краски.
  2. Нанесение водоэмульсионной краски на незагрунтованную сильно впитывающую поверхность. В этом случае большая часть связующего уходит в подложку, не обеспечивая красящим пигментам прочной поверхностной связи.

Решения:

  1. Удалить налет металлической щеткой или наждачной бумагой.
  2. Тщательно вымыть поверхность водой из шланга.
  3. Очищенную и высушенную поверхность обработать глубоко проникающей грунтовкой.
  4. После полного высыхания грунта можно приступать к покраске.

Выцветание краски

Потеря насыщенности – еще один неизбежный процесс, которому подвержена любая краска. О дефекте же лакокрасочного покрытия уместно говорить тогда, когда цветовой тон деградирует очень быстро – спустя один-два сезона.

Возможные причины:

  1. Использование интерьерной краски, не предназначенной для наружных работ.
  2. Применение низкокачественной краски подверженной мелению.
  3. Окраска солнечной стороны фасада цветами, которые в большей степени уязвимы перед ультрафиолетом – ярко-красный, синий, желтый.
  4. Избыток колера в водоэмульсионной краске.

Решения:

  1. При наличии меления, удалить налет механическими средствами.
  2. Вымыть поверхность водой из шланга.
  3. Дать древесине хорошо просохнуть и после чего загрунтовать.
  4. Окрасить поверхность подходящей краской, избегая цветов уязвимых перед ультрафиолетом.

Плесень на окрашенной поверхности

Проблема в виде грибковых очагов черного, серого, коричневого и другого цвета. Плесень возникает в затененных местах с повышенной влажностью: на северной стороне фасада, под карнизом, в цокольной части. Очаг биологической активности похож на обычную грязь. Отличить плесень от загрязнений можно при помощи бытового отбеливателя, при контакте с которым она исчезает.

Возможные причины:

  1. Влага, проступающая с обратной стороны фасада.
  2. Естественная влажность на затененном участке.
  3. Использование краски без бактерицидных присадок.

Решения:

  1. Очистить пораженную поверхность специальным средством для удаления плесени, после чего тщательно промыть водой.
  2. При повторном образовании плесневого очага, снять слой старой краски и обработать дерево антисептическими пропитками.
  3. Загрунтовать и окрасить краской с антигрибковым эффектом.

Выход древесной смолы

Проступание смолы в области сучков – часто встречающаяся проблема при окраске древесины хвойных пород. Просачиваясь через поверхность краски, смолы образуют коричневые и рыжие пятна.

Возможные причины:

  1. Использование сучковатой древесины с большим содержанием смол.
  2. Отсутствие предварительной обработки: обессмоливания, закрашивания сучков специальным средством.

Решения:

  1. Зачистить участки с проступающей смолой.
  2. Закрасить места выхода смолы лаком для обработки сучков.
  3. Нанести краску в тон основному цвету.

Ржавчина на шляпках крепежа

Коррозионные очаги, проступающие на поверхность краски, создают эстетический дефект и ускоряют разрушение лакокрасочной пленки.

Возможные причины:

  1. Использование не гальванизированных гвоздей или другого металлического крепежа.
  2. Повреждение защитного слоя крепежа при шлифовке.

Решения:

  1. Зачистить ржавые шляпки наждачной бумагой.
  2. Обработать поверхность антикоррозийной грунтовочной краской.
  3. Нанести слой наружной краски.

Ссылка на основную публикацию